UN INDALO EN BICI

EN EL CINE, NO TODO ES ORO

2012-02-02T15:20:00.000+01:00

Hace unos días, me pasaron el link del tráiler de una película que se estrenará este año en cines:

El anuncio en sí es una inyección de pura adrenalina; bicis atravesando una gran ciudad a toda velocidad, persecuciones, acrobacias sobre dos ruedas, chicas guapas, accidentes... ¿Quién no querría ser bici-mensajero después de ver algo así?

Pero el admirar este tráiler me llevó directamente a dos conclusiones:

La primera, que me parece una copia modernizada de la película “Quicksilver” que protagonizó Kevin Bacon allá por mitad de los años ochenta: Mensajeros en bici que se meten en problemas con los mafiosos de turno y tienen que solventar la situación a la par que llevarse a la chica.

La segunda, que son este tipo de películas hechas para entretener a las masas y convertirse en éxitos de taquilla las que moldean la opinión (para bien o para mal) de la gente acerca de determinadas culturas urbanas.

Mi ejemplo favorito de ésto último, por bien conocido, es la imagen que ofrecía la saga de “A todo gas” sobre el mundo del túning; coches sobrealimentados, carreras ilegales, derrapes a toda velocidad...

Los jóvenes veían éso en el cine y salían en tropel a las tiendas de accesorios para convertir sus coches en algo parecido a un bólido de carreras con todo tipo de adornos y reunirse en polígonos industriales o carreteras secundarias donde algunos de ellos demostraban su “maestría” al volante tirando del freno de mano en plena curva o dando acelerones.

Pero aquéllas películas no mostraban para nada el verdadero espíritu del túning, que no es otro que el de compartir con otra gente el trabajo realizado en la personalización de tu coche, lo cual no sólo implica caracterizarlo, sino, también, cuidarlo y respetarlo. ¿De verdad cree la gente que alguien que se gasta 20.000 euros en tunear su coche se va a dedicar después a hacerlo derrapar o a conducirlo a toda velocidad por carreteras estrechas?

No creo que este estreno cambie de forma radical la imagen que se tiene en este país de los ciclistas urbanos, pero sí que puede llevar a algunas mentes fácilmente moldeables a pensar que ciclar a todo trapo por una gran ciudad es algo emocionante y que éste comportamiento de una minoría sí dañe la imagen del resto.

Y es que hay cosas que las películas como ésta dejan a un lado para resultar más espectaculares y atrayentes, reduciendo a una silueta el mundo que intentan retratar.

Sacan a relucir las velocidades de vértigo, el peligro y los accidentes y corren un tupido velo sobre los problemas que se enfrentan quienes se dedican a ésta profesión, como los pobres salarios que cobran o que muchísimos de ellos no están asegurados. Este tipo de situaciones no sólo se dan en los Estados Unidos. Tengo un amigo que se dedicó un tiempo a ésto en una gran ciudad europea y que me hablaba de situaciones muy parecidas.

Mi único consuelo es que la mensajería en bici es una profesión prácticamente desconocida en nuestro país, por lo que no será tan fácil que la gente joven lo vea como algo suyo.

COMIENZO 2012 CON NOVEDADES: ¡¡CLAUDIA SE JUBILA!!

2012-01-02T22:43:00.000+01:00

Pues sí, mi admirada Trek 4300 se ha ganado un merecido retiro a mi pueblo, Arboleas, donde, de vez en cuando, la sacaré a pasear para que rememore sus grandes viajes.
Han sido miles de kilómetros los que he recorrido sentado sobre ella y nunca la escuché quejarse y, aparte de los problemilla típicos, nunca me dio ningún quebradero de cabeza.
A pesar de que aún podía dar más de sí, decidí que era necesario darle un descanso que se ha ganado a pulso durante los cuatro años que ha estado a mi lado.

Claudia, el día que llegó a casa.

Aquí os presento a su sustituta, una Orbea Tenere de 2010:

Impecable el día que me la presentaron. Todo un flechazo.

Su anterior dueño, un compañero de trabajo, apenas salió con ella dos veces durante los cuatro meses que la tuvo en su poder.
A parte de un arañazo en los mandos debido a una caída, está impecable, a pesar de lo cual, he decidido hacerle algunas mejoras para dejarla a mi gusto, pedalier y cambios sobretodo, porque no me gusta los que trae montados de origen.
En fin, seguro que este 2012 llega cargado de ilusiones y kilómetros de diversión para tod@s.
¡¡Feliz Navidad!!

VUELTA A LA ACTIVIDAD

2011-09-26T08:03:00.000+02:00

Pues sí, ya estoy de vuelta con nuevos artículos en la mochila y muchas, muchas ganas de darle marcha al blog.
Como much@s ya sabréis, mi viaje de un mes por tierras andaluzas se vio abruptamente cortado apenas diez días después de la salida debido a problemas personales que no vienen al caso explicar por aquí.
Aun así, disfruté ésos días pedaleando desde Almería hasta Villanueva del Arzobispo (Jaén) como pocas veces he disfrutado un viaje cicloturista.
En estos momentos, estoy inmerso en la edición de un vídeo de esta escapada y que espero no tardar mucho en poder subir a la web.

En otro orden de cosas, Claudia, mi querida Trek 4300 está a un paso de retirarse para vivir una vida más tranquila allá en el pueblo.
En unas semanas conoceréis a su (más que probable) sustituta.

¡Hasta la próxima semana!

Parque SOBRENATURAL de Cabo de Gata-Níjar

2011-08-22T23:57:00.001+02:00

¿Va a visitar las paradisíacas playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar este verano? Pues, si viaja en coche, vaya preparando la cartera para acceder a ellas.
En años recientes, se ha instaurado la moda de que los visitantes sobre ruedas tengan que pasar por caja para disfrutar de algunas de las mejores y más conocidas playas del Parque Natural como son Genoveses, Mónsul, Media Luna y la de los Muertos.

El último destino en sumarse a esta corriente ha sido el camino de acceso a la Cala de San Pedro. Pagando 7 euros puedes llegar a un aparcamiento situado a... un kilómetro y medio de la Cala de San Pedro, trecho que has de hacer caminando. Pero, ¡hey!, al menos dejas el coche aparcado, sin ninguna vigilancia, por supuesto. Además, resulta mucho más barato que los 24 que cuestan la ida y la vuelta en lancha para llegar a este rincón ¿escondido? (Por cierto, ¿está controlada esta actividad?)

Seguramente, os preguntaréis quiénes han tenido tan genial idea: ¿La Junta de Andalucía? ¿Los municipios del Parque?
Pues no: Han sido los dueños de las fincas colindantes, por cuyos terrenos transcurren los caminos de acceso a estos lugares, quienes han montado el negocio. ¡Ah! ¡Eso sí! Para beneficio de la zona, por supuesto.

En los municipios implicados, el debate está abierto y enfrenta a partidarios y detractores de este polémico sistema de peajes. Unos defienden que así se protegen estos espacios de la saturación de visitantes durante el verano y otros que el turismo se resiente por pagar por todo (claro, es que ya se les sabla bastante a los foráneos en hoteles y restaurantes).

La Junta de Andalucía tampoco parece saber qué hacer, así que toma decisiones salomónicas: Acuerdo con Níjar para que sea el propio municipio quien gestione este tema, y expediente a Carboneras porque el dueño del acceso a la Playa de los Muertos desbrozó vegetación en zona protegida (¡¡Y en Doñana mandan a la cárcel por hacer lo mismo en los límites del Parque!!).

En fin, otro fenómeno de difícil explicación dentro de los límites del Parque SOBREnatural de Cabo de Gata-Níjar a añadir a la lista de esta tipología, como algunas construcciones de nueva planta (donde haya restos de un cortijo, siempre se puede levantar un buen chalet), los desbroces para arrojar escombros (total, si sólo es secarral), el descontrol de la pesca en lugares de máxima protección medioambiental (así, anzuelos, redes y flechas de ballestas se convierten en parte del paisaje del fondo marino)...

TORROT TRAVELLER: RESTAURACIÓN DE UNA BICICLETA

2011-07-04T01:17:00.000+02:00

Estoy a favor de darles una segunda oportunidad a ésas bicicletas abandonadas en garajes, trasteros y patios. Seguramente, muchas de ellas apenas necesiten una mínima puesta a punto para que puedan ofrecernos kilómetros de diversión saludable y buenas sensaciones. Hace ya un tiempo os comentaba en un post cómo mi hermano se había hecho de una bicicleta de carretera para mí. La pobre había pasado unos quince años encerrada en el almacén de un amigo.

La Torrot Traveller el día que llegó a casa.

Aunque mi primer pensamiento fue convertirla en una máquina rutera capaz de ser equipada con trasportín y alforjas, finalmente cambié de parecer y me incliné por revivir su vena deportiva respetando, eso sí, el máximo de elementos originales que me fueran posibles.

Así fue el renacimiento de esta Torrot Traveller.

Primeramente, se desarmaron todas y cada una de las piezas que componían la bicicleta y, a su vez, éstas fueron desmontadas en sus elementos más básicos. Lo que antes era algo totalmente reconocible (una bicicleta), pasó a convertirse en unos pocos hierros (horquilla, cuadro, manillar) y unas bolsitas de tornillería y piezas variadas.

Comienza el despiece

Aspecto del desviador, manchado y con algo de óxido

El desviador poco tiene que ver con el que montaba originalmente (seguramente un Simplex)

Las "manetas" del cambio

La bici casi totalmente desmontada

El siguiente paso fue revisar cada componente para reparar y/o sustituír los que estuvieran dañados o faltos de ajuste.
Al mismo tiempo, se comenzaron a desmontar las ruedas pieza a pieza y, para nuestra sorpresa, descubrimos que no podíamos sacar los piñones de la rueda trasera debido a que ninguna de las bocas actuales para tal menester nos era útil; o eran demasiado pequeñas o demasiado grandes.
Este fue un gran contratiempo, puesto que era la rueda que necesitaba más arreglos, pero, tras intentarlo en varias ocasiones, no se puedo llegar a un resultado aceptable, por lo que se decidió sustituírla por una nueva.
El siguiente paso fue limpiar y pulir estas piezas para, a continuación, volver a unirlas. De esta forma, platos, bielas y otros elementos volvieron a recuperar el brillo de antaño.

Algunas piezas ya listas y otras esperando su turno.

Una vez que todas estas partes estuvieron listas, centramos nuestros esfuerzos en el lijado de la bicicleta para eliminar cualquier rastro de pintura y óxido.
Se quitaron todos los adhesivos del metal y se lijó a mano todo el conjunto, tras lo cual se le dio un capa de imprimación.

El cuadro listo para el lijado

Mi hermano, Felipe, dando el visto bueno a la capa de imprimación

A continuación, se pintaron el cuadro y la horquilla de unos colores llamativos a la vez que bien visibles. El diseño y disposición de éstos se debe a mi hermano y a mi padre.
La última parte pasó por recomponer la bicicleta añadiéndole las piezas ya reparadas, limpiadas y pulidas. Además, se añadieron elementos nuevos como frenos, pedales, neumáticos y un sillín.

La "nueva" Torrot Traveller

El aspecto del cambio. Como se puede observar, los piñones de la rueda trasera están bastante mal.

Vista del conjunto de pedalier, desviador y cambio trasero restaurados y los pedales nuevos

Las manetas de freno una vez finalizada

Vista frontal del resultado final

A pesar de las fotos del resultado, la restauración no estaba completa del todo. Faltaba afinar los cambios, ajustar alguna que otra tuerca y sustituír la dañadanrueda trasera por una nueva.
Estos últimos retoques fueron llevados a cabo en el taller de Bicicletas M1, donde el buen hacer de Andrés, su dueño, dejó mi “nueva” montura en perfectas condiciones.

El resultado de esta transformación ha sido una bicicleta ligera, fiable y con la que se disfruta cada pedalada. El único “pero” es la fuerza del freno delantero, algo blando para mi gusto (no se le puede pedir más con lo que lleva montado).

Ahora, es el turno de que mi otra montura también pase por una sesión de pintura y maquillaje...

La próxima "víctima"

ADELINO MANUEL LOPES, 8 AÑOS PEDALEANDO EUROPA

2011-05-20T23:30:00.000+02:00

Hay veces que, gracias al destino, uno tiene la oportunidad de conocer en persona a gente que, como siempre digo, dejaron todo por seguir sus sueños.
Éste es el caso de Adelino Manuel Lopes, a quien tuve la suerte de conocer esta misma tarde en el paseo marítimo de Almería.Adelino es un portugués cincuentón que hace ocho años lo dejó todo y se lanzó a recorrer kilómetros a lomos de su bicicleta.

Para él no era nuevo lo de marcharse por los caminos con lo justo y necesario: Llevaba en sus espaldas más de veinte años de escapadas a pie y en bici por varios lugares de Europa, Sudamérica y África.
El 3 de octubre de 2003 dejó su Setúbal natal atrás a golpe de pedal y se lanzó a una aventura que, según sus propias palabras, "está acabando por falta de plata. Gasté lo que me quedaba entre Italia y Francia."

Ahora, lleva rodando por España dos meses. "Lo más duro fue cruzar los Pirineos. No recordaba que fuera tan duro."Asegura que está regresando a Portugal "a mi ritmo, aunque ahora, de vez en cuando, cojo autovías para ahorrarme subir montañas."De nuevo en Portugal piensa "conseguir algún pequeño trabajo, realizar un CD con las fotos(lo cual no será fácil porque tendrá que elegir entre las 34000 que ha hecho hasta ahora) y vídeos de su periplo, y descansar."
Así que, tras 47000 kilómetros y ocho años en la carretera, colgará la bici... "pero no sé si por mucho tiempo."Sus próximas paradas serán Granada y Córdoba.

Aquí tenéis un link donde cuenta algo más de su vida (en portugués):
Entrevista a Adelino

DE RECUERDOS SE HACE EL MUNDO (II)

2011-04-25T16:00:00.000+02:00

'Hace unos siete años, Paul y yo decidimos que ya estaba bien de vivir en un país gris y aburrido que habíamos recorrido de norte a sur y este a oeste cientos de veces', me contaba Joanne mientras disfrutábamos de un estupendo pollo con curry en el interior de su desvencijada Ford Transit.
'Además, Inglaterra es el país más feo y con la gente más idiota del mundo, chaval', añadió Paul, su marido, quien ya llevaba tres o cuatro cervezas en el cuerpo.
Joanne sonrió y continuó hablando:
'Al fin, un día decidimos que era hora de salir de allí y descubrir lugares y gentes que no aparecen en las guías de viaje. Así que vendimos la casa de campo y nuestros dos coches y con el dinero que conseguimos, compramos esta furgoneta y la equipamos con lo necesario para vivir en ella durante una larga temporada.'
'Una larga temporada de cinco años, de momento', dije entre risas. '¿No habéis pensando en volver a Inglaterra?'
Paul se acercó a mí y, mirándome fijamente a los ojos, dijo con tono severo:
'Chaval, tengo 68 años y lo último que me gustaría hacer sería volver a casa y quedarme junto al fuego hasta el fin de mis días'.

'Hay tantas formas de viajar y tantos tipos de viajeros que, aunque la gente suele confundirlos, nunca serán iguales', aseguraba William al tiempo que centraba su mirada en la carne que se asaba en la hoguera. 'No es lo mismo viajar en coche que a pie. Las sensaciones no son las mismas.'
William, un canadiense que dejó atrás su país nada más finalizar sus estudios de periodismo, lo sabía muy bien. Llevaba un par de años buscándose la vida para moverse de un país a otro sin rumbo fijo.
'Pero caravanistas, moteros, mochileros, ciclistas... Todos tenemos un mismo destino, una misma idear: Seguir adelante descubriendo nuevos lugares hasta que el cuerpo aguante. Y aunque éste ya no responda como antes, seguir insistiendo.'

Nada más llegar a la arena del Playazo, Mauro se dejó caer sobre ésta con una amplia sonrisa dibujada en la cara. Por unos momentos, dudé de si lo hacía por cansancio o por pura felicidad.
Al fin, se reincorporó apoyándose sobre los codos y mirando el mar de frente.
'Bellísimo', musitó. '¡Y me lo iba a pasar de largo!'
Reí al escuchar aquéllo. Hacía un par horas que me había encontrado a este simpático italiano mirando con aspecto indeciso un mapa del Cabo de Gata.
'¿Ves lo que te hubieras perdido de ir sólo por la carretera?', le pregunté al tiempo que extendía los brazos para mostrarle la amplitud de la playa.
'Ya veo, ya. Es mejor descubrir nuevos caminos que seguir los que ya están trazados'.

Extracto de una carta de Mike, un estadounidense que está pedaleando a través de Europa (con sello de Rumanía):
No necesito recorrer grandes distancias para conocerme a mí mismo, tener una conversación con mi interior para intentar entenderlo y ser mejor persona, pero sí lo necesito para sentir ésa libertad que no tenemos día a día, en el trabajo, en casa, con horarios y rutinas. Es entonces cuando siento que mi vida está siendo dirigida por alguien que no soy yo para que haga cosas que, en realidad, no necesito o no me gustan.
Pero así es la sociedad, el mundo en el que vivimos. Nos tienen cogidos por los huevos y, o haces lo que ellos dicen y quieren, o te quedas fuera y mueres de hambre y soledad.
A todo esto hay que sumarle que el mundo vive acojonado. O más bien, debería decir que Occidente mira con miedo todo lo que no se parece a su sistema de valores y, por ello, moldea estereotipos negativos acerca de otras culturas: Los musulmanes son todos unos radicales violentos con sed de sangre y que encierran a sus mujeres tras metros de tela y paredes. Si viajas a un país de Latinoamérica, te cortarán una mano para robarte un anillo, porque todos viven en la miseria, infelices y dedicados a las guerras de maras y al narcotráfico. Ten cuidado si viajas a la Europa del Este, porque son todos unos comunistas ladrones, pero sus mujeres son bellísimas y baratas.
Pero, ¿a que no sabes dónde me robaron el portátil que tenía dentro de una de las alforjas? ¡En Europa! ¡En la mismísima Alemania, uno de los países más “civilizados”! Pero no por ello voy a señalar a todos los alemanes como ladrones, pues éso es lo que hace el mundo occidental con el resto: Sólo se para a observar lo peor de cada país y se forma una imagen muy general de éste basándose en ella, aunque no sea real o esté muy deformada'.

Acurrucados uno junto al otro con la toalla por encima mientras nos calentábamos al fuego de una pequeña hoguera encendida sobre la arena de la playa, le comenté acerca de la sensación de estar convirtiéndome en una especie de autómata o marioneta, de no estar haciendo lo que realmente me gustaba...
De repente, Beth puso uno de sus dedos en mis labios y dijo:
'Si tú y yo nos comportáramos como autómatas, ¿estaríamos esta noche aquí, disfrutando de este lugar? ¿Acaso los robots tienen la necesidad de mirar a las estrellas y preguntarse qué hay allá arriba?'

ALMERÍA, UN POCO DE HISTORIA (2ª Parte: El "boom" de la minería)

2011-04-05T09:21:00.000+02:00

Este hecho acaba de ser consumado gracias a la valentía y devoción de Fernando e Isabel, soberanos de España, que, para su eterna honra, han recuperado el grande y rico reino de Granada y tomado a los infieles la poderosa capital mora, de la cual los musulmanes eran dueños desde hacía siglos.

Enrique VIII, rey de Inglaterra

Discurso de celebración de la conquista de Granada, 1492

En Almería, al igual que en varios lugares de la Península Ibérica, el comienzo de la época cristiana es bien visible, hablando en términos arquitectónicos, en las remodelaciones llevadas a cabo en los edificios levantados por los musulmanes; las mezquitas se acondicionan como iglesias, los palacios califales son derribados y expoliados para extraer de éstos materiales como el mármol, y los edificios de uso militar, como las alcazabas, son transformados en formidables castillos y/o sufren el abandono, en algunos casos durante siglos.
Tenemos ejemplos de éste modo de proceder en lugares como el tercer recinto de la Alcazaba (una especie de añadido a la construcción levantada por los mulsulmanes) y el intento de reconversión de la Mezquita Mayor en catedral (algo que no se llevará a cabo por el terremoto de 1522).

En 1524 se da comienzo a la construcción de la imponente Catedral de la Encarnación, finalizada en 1562, la cual presenta toda una mezcla de estilos arquitectónicos (gótico, renacentista, barroco y neoclásico).
Sin embargo, es bien visible su concepción como fortaleza más que como edificio religioso, con gruesos muros de piedra, torreones y almenas. No era para menos, ya que las incursiones de los piratas berberiscos, además de las contínuas revueltas moriscas, hacían necesario un edificio para la protección de los habitantes de la ciudad.

Vista frontal de la catedral. Se pueden observar los fuertes contramuros soportar el impacto de las bolas de cañón.

Altar Mayor

Detalle de uno de los arcos tras el altar. Éste es un motivo que se repite bastante en el resto del templo.

Patio interior de la Catedral donde, según la leyenda, estuvo enterrado San Valentín... Un romano, nada que ver con el de los enamorados, aunque...

... las autoridades (políticas y eclesiásticas) aprovechan la confusión.

En un extraño giro del destino, la conquista cristiana de la ciudad marcó el inicio de la decadencia en la importancia de ésta como gran puerto marítimo, hasta el punto de que, durante varios siglos, Almería se convirtió en un mero punto en el mapa de España, sin demasiada importancia estratégica ni comercial.

Es durante el siglo XIX, con el descubrimiento de grandes yacimientos minerales en lugares diseminados por toda la provincia (Sierra Almagrera, Menas de Serón, Rodalquilar...), cuando la ciudad despierta de su letargo.
Oro, plata, cobre, hierro... De repente, la provincia entera sufre un empuje enorme que la llevará , en apenas unos años, de vivir como en la Edad Media a encabezar la Revolución Industrial en España.

Las Herrerías, Cuevas del Almanzora. Uno de los puntos más importantes de extracción de minerales.

Poblado minero abandonado cerca de Las Herrerías. Miles de obreros y sus familias vivían aquí en pésimas condiciones.

Dos fueron los factores fundamentales que llevaron a Almería a vivir esta nueva época dorada:
El impulso que experimentaron las minas de toda clase de minerales y la uva de mesa, que comenzó a ser muy apreciada en todo el mundo, por lo cual la industria alrededor de ésta creció paralelamente a la creciente demanda.
De nuevo, la salida de estos productos era el puerto.
Así, entre el humo de las fundiciones, las locomotoras y las diversas fábricas, comienza una nueva era de esplendor para la ciudad de la cual quedan ecos en distintos lugares y edificios de la ciudad.

Tal vez, la construcción más representativa de esta época sea el llamado Cable Inglés, levantado según los diseños de Gustave Eiffel (sí, sí, el mismo de la torre de París).
Se trata de una vía elevada de ferrocarril que acaba sobre un cargadero de mineral, a cuyos lados amarraban barcos de todas las nacionalidades a la espera de partir con las bodegas llenas de los preciados minerales de la provincia.

Vista del Cable Inglés desde el puerto

Panorámica desde el lado contrario. En primer plano, momumento a los almerienses muertos en campos de concentración nazis.

El Cable Inglés desde abajo. Actualmente, el conjunto está en rehabilitación.

Un edificio muy conocido de dicho período de prosperidad es el Edificio de las Mariposas, formalmente conocido como la Casa Rapallo.
Levantado en 1902, ha sido restaurado recientemente y devuelta su impresionante estampa. Es uno de los iconos y punto de referencia del centro de la ciudad.

La Casa de las Mariposas, en pleno centro de la ciudad de Almería, antes de su restauración.

El Palacio Episcopal de Almería fue levantado unos años antes (1894-1896) sobre los terrenos que otrora ocupara una casa señorial, utilizada como residencia del obispo hasta el terremoto de 1804, cuando resultó dañada.

El Palacio Episcopal se encuentra frente a la Catedral de Almería.

Otro de los edificios más representativos de ésta época es el Cortijo Fischer, el cual se encuentra frente la vieja estación de trenes (actualmente en desuso).
Se trata de un chalet de estilo modernista, levantado hacia 1889, y que, tiempo más tarde, fue utilizado como residencia de los gobernadores de la provincia.

Antiguo Liceo de Almería, lugar de difusión cultural de la burguesía local. Actualmente, acoge la sede central de Centro Andaluz de la Fotografía.

Casa de estilo modernista en el centro de Almería. El Paseo contiene una amplia muestra de edificios de la época dorada de la minería en la provincia.

La antigua estación de trenes. El ferrocarril llegó a Almería gracias a la minería (y se puede decir que se fue con ella).

La Escuela de Artes, el actual Edificio de la Diputación y el magnífico Teatro Cervantes son otros ejemplos de las construcciones llevadas a cabo durante aquélla época dorada, la cual tuvo un final abrupto ya que, tras la Primera Guerra Mundial, la demanda de los minerales que se extraían en la región cayó en picado en favor del acero.
Años antes, una plaga de filoxera había acabado con casi la totalidad de las plantaciones de vides de la provincia, llevando al sector a una ruina inmediata.
De nuevo, Almería se veía aislada del resto de la Península.

Fachada principal de la Escuela de Artes.

Patio interior de la Escuela de Artes. Este lugar fue utilizado como plató en películas de Indiana Jones.

Edificio de Diputación. Anteriormente, fue una enorme casa burguesa.

Sufrió bombardeos alemanes y del bando nacional durante la Guerra Civil, además de servir de ruta de escape a miles de personas hacia los barcos de Alicante que zarparon rumbo a América y una Europa a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Fue testigo de la huída de civiles y combatientes del asedio de Málaga.

Refugios de la Guerra Civil. Construídos para proteger a la población durante los ataques de la aviación del bando nacional, sirvieron para acoger a un gran número de personas durante el bombardeo naval alemán.

Salidas de los Refugios, justo frente a la Escuela de Artes.

Y, después de la guerra, poco más... Hasta que comenzaron a levantarse los primeros invernaderos, allá por los años sesenta del siglo pasado... Pero eso es otra historia...

ALMERÍA, UN POCO DE HISTORIA (1ª Parte: Bajo el dominio musulmán)

2011-03-22T10:07:00.001+01:00

Comienzo aquí un artículo de dos partes sobre la historia de mi ciudad, Almería, para que conozcáis un poco más cómo se forjó su carácter, sus pueblos y ciudades, además de descubriros algunos de los lugares menos conocidos de ésta.

¡Que lo disfrutéis!

La impronta que dejó el dominio musulmán en la ciudad de Almería es algo más que evidente en la parte más antigua de la ciudad que conforman la Alcazaba, la muralla de Jayrán y el entramado de calle estrechas y laberínticas de La Medina.

Vista panorámica de la La Medina desde la Alcazaba de Almería. A la derecha, se pueden observar la Iglesia de San Juan Evangelista y el Cuartel Militar, antiguo emplazamiento de la Mezquita Mayor.

Es más; a pesar de la existencia de pequeños restos de época romana, no fue hasta el siglo X cuando se fundó oficialmente la ciudad bajo el mandato del rey Hakim, quien consideró el lugar como punto clave para la defensa de la que entonces era la localidad más importante de la comarca, Pechina.
La construcción de la Alcazaba de Almería comenzó inmediatamente después de que, en el año 950 D.C., Abderramán III concediera el título de medina a la, en ese momento, pequeña población Al-Mariyya Bayana , cuya principal actividad era el comercio marítimo.
Además, conjuntamente al levantamiento de este conjunto defensivo, se rodeó completamente la ciudad con un muralla y se edificó la Mezquita Mayor. Completaban el conjunto el sistema de aljibes de Jayrán, que abastecían de agua a la población transportando el preciado líquido desde el nacimiento de Alhadra.

Parte de los restos de la muralla que rodeaba la ciudad en su vertiente al mar. Bajo éstos, se hallaron restos de una fábrica de salazones de época romana.

Al-Mariyya Bayana comenzó a prospera rápidamente, hasta el punto de convertirse en el puerto más importante de Al-Andalus, como representa el hecho de que fuera elegida como base de la flota omeya y de que llegaran a sus comercios piezas de lugares tan remotos como Egipto, Siria, Francia e Italia.

La Alcazaba es, tal vez, el monumento más representativo de la capital almeriense. Su imponente estampa es visible prácticamente desde cualquier punto de ésta.
Rodeada por completo por murallas de entre tres y cinco metros de altura, esta edificación defensiva fue durante siglos el centro de gobierno político, militar y religioso de la ciudad que vivió una de sus épocas doradas.
El conjunto, capaz de albergar en su interior hasta 20.000 personas, se divide en tres recintos distintos que muestran claramente la evolución de la ciudad.

En el interior del primer recinto se levantaban viviendas organizadas en torno a estrechas callejuelas y abastecidas de agua por diversos aljibes.
Asimismo, en este lugar convivían civiles y militares, éstos últimos apostados en lo que se conoce actualmente como el Baluarte del Saliente.

Vista panorámica del interior del primer recinto. Al fondo, el Muro de la Campana de la Vela (o Muro de la Vela).

Aljibes. El agua llegaba de las fuentes de Alhadra y fue un factor decisivo en la evolución de la ciudad.

El segundo recinto se divide del primero gracias al imponente Muro de la Campana de la Vela y estaba destinado a las máximas autoridades de la ciudad, las cuales se alojaban en una serie de palacios adornados con todos los lujos de la época, como suelos y paredes de mármol, además de contar con dependencias propias como mezquitas, baños de agua caliente...
Actualmente, de este esplendor apenas quedan unos pocos restos visibles, pero si queremos hacernos una idea de su tamaño, basta con mirar la Torre de la Odalisca que, a pesar de su nombre, en realidad era parte de la pared del palacio más grande que se erigía en el lugar.
Es en esta parte del complejo amurallado donde, también, se levanta la Casa del Alcaide, levantada en el siglo XX siguiendo una imagen romántica de la Alhambra de Granada.

Panorámica del Muro de la Campana de la vela. A la derecha, la pequeña hermita de estilo mozárabe.

La Casa del Alcaide de noche. Este conjunto fue levantado bajo una imagen inspirada de la Alhambra de Granada.

Arco a la entrada del segundo recinto. El arco original se levantaba varios metros más atrás. El que podemos observar hoy día es una mala reconstrucción de principios del siglo XX hecho con restos aparecidos en los alrededores.

Panorámica de la zona en la que continúan los trabajos arqueológicos. A la derecha, la Torre de la Odalisca que, en realidad, era parte de la pared de un palacio.

Panorámica del segundo recinto. La explanada en primer plano estaba ocupada por palacios y zonas de lujo levantadas con materiales como mármol.

El tercer y último recinto consiste en una construcción fortificada añadida (o construída sobre otra ya existente) al conjunto tras la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos, en 1489.
En su interior se encuentran varios cañones, centenarias piezas de artillería apostadas allí en caso de ataque.

Exterior del tercer recinto (o el Castillo) de noche.

Vista panorámica del interior del tercer recinto. A la izquierda, junto a una pequeña palmera, se puede observar el pozo usado como mazmorra. También, podemos ver la imponente Torre del Homenaje, actual sub-sede del Centro Andaluz de la Fotografía y en la que se exhiben imágenes del Proyecto Imagina.

Interior del tercer recinto de noche. En la construcción del fondo se guardan las puertas originales de la Puerta de Purchena.

Cañón apostado en el tercer recinto. Ya en época cristiana, la Alcazaba se convirtió, junto a la Catedral, en los principales bastiones de defensa contra las incursiones de los piratas berberiscos.

A mediados del siglo XIX, las autoridades locales decidieron que, si la ciudad quería expandirse, se debían derruír las murallas que aún la rodeaban.
Así, a día de hoy, apenas quedan restos diseminados de ésta en la zona de Pescadería, la Alcazaba y, frente a ésta, en el conocido como Cerro de San Cristóbal, en el cual se levanta una enorme escultura de Jesucristo que domina una preciosa vista de la ciudad.

El Cerro de San Cristóbal y la Muralla de Jayrán.

Pero la huella de la dominación musulmana en la actual ciudad de Almería no se limita sólo al conjunto defensivo de la Alcazaba ya que a los pies de ésta se encuentra el barrio de La Medina, un conjunto de callejuelas estrechas y construcciones abigarradas unas junto a otras, siguiendo un patrón con clarísimas reminiscencias de la época árabe.

Por último, y como símbolo final de la Reconquista, la antigua mezquita mayor de la ciudad fue demolida en parte y sobre el solar resultante comenzó la construcción de la actual Iglesia de San Juan Evangelista.
Los proyectos de convertir la inmensa mezquita (se habla de una capacidad cercana a las 10.000 personas) en una catedral quebraron debido al terremoto de 1522, que asoló la población y tras el cual, el edificio combinó etapas de obras con otras de abandono. Tras diversos avatares (uso militar, bombardeos en la Guerra Civil...), volvió a abrir sus puertas en 1979.
Pero lo que llama la atención sobre esta construcción, y lo que la relaciona con la época de la mezquita mayor, es la conservación del muro de la qibla y el mirhab, datados en el siglo XII, y la integración de dichos elementos en el actual edificio.

Fachada de la Iglesia de San Juan Evangelista.

Fachada de la antigua Mezquita Mayor en el interior de la iglesia.

Detalle de la misma pared.

Altar de la iglesia.

Tal vez, sea ésta Iglesia la que más levanta mi curiosidad al poder admirar en un mismo lugar, a escasos metros uno de otro, elementos sagrados de dos religiones que tanto se diferencian, pero que, a la vez, se asimilan mucho más de lo que imaginamos.
Ante esta imagen, uno no puede evitar pensar que tanto derramamiento de sangre por ser fieles de una u otra creencia es el mayor absurdo que puede hacer el ser humano.

QUÉ LEER DURANTE UN VIAJE

2011-03-14T21:58:00.014+01:00

Un libro es siempre un buen compañero de viaje. Habrá a quien le guste más llevarse su mp3, su teléfono móvil con multitud de aplicaciones, incluso su netbook, pero yo prefiero cargar en la alforja una o dos buenas lecturas para distraerme en mi tienda de campaña por la noche o a la sombra de un árbol durante las horas más calurosas del día.
Como para gustos ya están los colores, este artículo nace con la intención de ofreceros una amplia oferta de sugerencias de libros de varios géneros que, seguramente, harán el viaje más llevadero a más de un@.

· “Siete años en el Tíbet”, de Heinrich Harrer.

Seguro que bastantes de vosotros ha visto la película, protagonizada por Brad Pitt, y se emocionó con ella. Pues bien, para vosotros deciros que ésta no contaba ni la mitad de la historia.
Heinrich Harrer nos cuenta la parte de su vida en la que pasó de ser una estrella del alpinismo en la Alemania nazi a un vagabundo en el Tíbet tras escapar de un campamento de prisioneros. En su contínua huída, conoció a un jovencísimo Dalai Lama, con el cual forjó una amistad que duró durante años.

· “Tocando el vacío”, de Joe Simpson.

Convertida no hace mucho en un documental ganador de varios premios BAFTA (los Oscars del Reino Unido), es uno de los relatos de supervivencia más extraordinarios que he podido leer.
Joe Simpson y Simon Yates, dos jóvenes y ambiciosos escaladores británicos, se entregan por completo a la tarea de escalar una pared vírgen del Siula Grande, en los Andes peruanos. En un descuido, Joe sufre una lesión grave en la rodilla que no le permite caminar. A miles de metros de altura, eso significa una muerte segura, pero Simon intenta salvar a su compañero. En mitad de la noche, atrapado por una tormenta de nieve y sin noticias de Joe que cuelga decenas de metros más abajo, decide cortar la cuerda que les une.
Joe cae a un vacío de decenas de metros... para despertar en el interior de una cueva de hielo. Desde ese momento, el joven escalador hará todo lo posible para salir de allí.

· “Hacia rutas salvajes”, de Jon Krakauer.

Otro libro llevado magníficamente a la gran pantalla por Sean Penn. Es la obra que encumbró definitivamente a su autor y que llevó al gran público la controvertida historia de Chris McCandless, un joven de clase alta que decidió dejar atrás a su familia y donar todo su dinero a la caridad para marcharse a recorrer los Estados Unidos y, más tarde, aventurarse en Alaska, donde encontró la muerte.
A través de extractos de sus cartas y anotaciones, Krakauer intenta mostrarnos el mundo interior de Chris y las razones que le llevaron a separarse de todo lo que conocía para llevar una vida de eremita.
Un libro lleno de significado para quienes, como nosotros, sueñan con dejar todo atrás y viajar para descubrir nuevas formas de ver el mundo y las relaciones interpersonales.

· “Mal de altura”, de Jon Krakauer.

La “otra” obra maestra del escritor estadounidense, en la que nos narra los acontecimientos, vividos en primera persona, que acaecieron en la llamada tragedia del Everest de 1996: Un embotellamiento en el acceso a la cumbre desencadenó la peor catástrofe en la historia de la montaña más alta del mundo, en la cual perecieron ocho personas.
Krakauer nos narra cómo funciona el negocio de la escalada en la zona, además de dar luz sobre algunos de los aspectos más oscuros de éste.
(Este libro fue muy criticado por algunos supervivientes. Uno de ellos, Anatoli Boukreev, un escalador ruso, escribió su versión de los hechos: "The Climb".)

· “La ruta prohibida”, de Javier Sierra.

Dejemos a un lado sangre, sudor y lágrimas para disfrutar de este estupendo ensayo del autor de “La cena secreta”.
En este libro, se intentará dar respuesta a algunos de los más grandes enigmas de la Antigüedad y plantear nuevas cuestiones, recorriendo el globo desde Bolivia a Turquía y desde España a Egipto.
Un lectura fácil y entretenida que hará que te plantees si de verdad conocemos lo que ocurría en tiempos remotos.

· “31, Dream Street”, de Lisa Jewell.

Vamos a reír (y a llorar sólo un poquito) disfrutando de esta divertida novela (de género inclasificable, aunque suele encontrarse en la sección dedicada a obras románticas), cuya trama se levanta sobre varias historias paralelas, pero donde todos los personajes viven en la misma casa.
Un casero que necesita que todos sus inquilinos se marchen del viejo edificio que debe vender, un joven enamorado de una chica enferma, una mujer madura desengañada con el amor...
Varias vidas y un sólo objetivo: Ser felices.

· Trilogía del limonero, de Chris Stewart.
Si quieres acabar riéndote a carcajadas durante todo un mes, ésta es, sin duda alguna, la mejor recomendación posible.
Chris Stewart es un británico que, a través de esta trilogía, nos narra sus aventuras y desventuras al trasladarse de la fría campiña inglesa a las cumbres de la Alpujarra.

- “Entre limones: Historia de un optimista”.
La primera novela de este inglés algo excéntrico, ex-batería del archiconocido grupo Genesis, nos cuenta cómo se decidió a comprar una finca ruinosa, El Valero, e instalarse en Órgiva, donde conocerá a alguna gente de lo más extraña y vivirá divertidísimas situaciones que rozan el surrealismo.

- “El loro sobre el limonero”.
Una conspiración entre gallinas, codornices y palomas, la construcción de un embalse y el crecimiento de su pequeña hija, hacen que los planes de un retiro en el campo de Chris y su esposa peligren. Además, su vecino favorito encontrará su verdadera vocación, mientras un más que neurótico diseñador de exteriores les hará la vida imposible para construír un pequeño estanque.

- “The almond blossom appreciation society”.
Aún no se encuentra traducido al español el libro que, de momento, cierra las peripecias de Chris y su familia en la Alpujarra granadina.
En este tomo, Chris se verá forzado a dar una charla improvisada sobre sus libros y la historia de Sevilla en una reunión de ricos, sentirá curiosidad por las amistades de su hija y viajará a Marruecos en busca de unas semillas propiedad del mismísimo rey.

Además de estos tres libros, recomiendo su precuela, “Tres manera de volcar un barco: Un optimista a flote”, en la que conoceremos qué era de la vida de Chris y los suyos antes de mudarse a España.

Si, aparte de entretenerte, quieres aprender más, puedes contar con los excelentes libros de Eduard Punset (el presentador del programa “Redes” de TVE): “Cara a cara con la vida, la mente y el universo”, “El alma está en el cerebro”, “¿Por qué somos como somos?”, “El viaje a la felicidad: Las nuevas claves científicas”, “El viaje al amor” .

Bueno, creo que ésta sería una buena colección de lecturas para viajar, escogiendo uno o dos para cada viaje... Mmmm... ¡Si no fuera por el peso, me los llevaría todos!

LUIS Y MERCEDES, LOS AVENTUREROS DE TANDEM-NOSTRUM

2011-03-01T09:40:00.012+01:00

Antes de nada, me gustaría agradecer la acogida que ha tenido el vídeo-documental de la Transandalus 2010, con más de cien reproducciones en menos de 15 días. A tod@s, ¡muchas gracias!

Qué tendrá el Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, que atrae hacia sus orillas a toda clase de viajeros.
Así ha sucedido con Luis y Mercedes, una pareja sevillana que se ha marcado como reto recorrer toda su costa desde Algeciras hasta Estambul durante dieciocho meses.
Alguien puede pensar que es un proyecto muy parecido al de Nicolas Richaud que comentaba hace poco tiempo, pero no es así, tanto por el recorrido como por la bici en cuestión.
Y es que este par da pedaladas juntitos... en un tándem.

A mediados de la semana pasada, Arturo, el biker alavés asentado en Las Negras, me envió un mensaje avisándome de la llegada de Luis y Mercedes. Además, me invitaba a participar con los tres en la bicifestación que la Asociación Al Pedal convoca el último jueves de cada mes en la capital almeriense.
A pesar de que algunos conocidos las mencionaban de vez en cuando, la verdad es que yo no había participado nunca en una de ésas bicifestaciones... Y no sabéis cuánto me arrepiento ahora de ello.

Arturo y yo quedamos en el paseo marítimo, donde, al poco tiempo, se nos unieron Luis y Mercedes sobre su impresionante montura.
Uno no está habituado a ver esta clase de máquinas, por lo que se me hacía algo raro y le preguntaba alguna que otra cosa acerca de ésta (seguramente, les habrán planteado las mismas cuestiones cientos de veces).
Y no era el único que tenía dudas. Algunas personas se acercaban a admirar el tándem o formular alguna pregunta respecto a su manejo.
Tras las fotos pertinentes (aquí podéis ver las que hizo Arturo), partimos hacia el punto de inicio de la bicifestación: La puerta del teatro Apolo.
La hora de salida era a las ocho, pero, como buenos almerienses, la mayoría de los ciclistas que se unieron llegaron en torno a las ocho y cuarto o así.
No sé cuánta gente me esperaba, pero, sin lugar a dudas, no tanta. Aparecieron unas treinta a lomos de todo tipo de bicis; clásicas, reclinables, de paseo, de montaña...
Una vez que se dieron por finalizadas las presentaciones y demás charlas, nos lanzamos al asfalto.

El recorrido consistió en ciclar por algunas de las calles más conocidas (y concurridas) de Almería, como Obispo Orberá, el Paseo o Altamira, así como algunos de los enclaves más bonitos de la ciudad, como el Ayuntamiento y la Catedral. Así, acabamos de pedalear frente a las murallas de la Alcazaba y con el barrio de La Chanca iluminado por las farolas a nuestros pies.

Por supuesto, hubo tercer tiempo, con parada en un chiringuito del Parque Nicolás Salmerón, donde repusimos fuerzas a base de tapas y bebidas.
Pasadas las once de la noche, me despedí del grupo y pedaleé hasta casa, con el buen sabor de boca que queda siempre que uno disfruta de una jornada llena de emociones positivas.

Al día siguiente, Luis y Mercedes partieron hacia el Cabo de Gata, a seguir con su extraordinaria y valerosa aventura.

Podéis seguirlos en su web: http://www.tandem-nostrum.org/

¡Suerte, viajer@s!
¡Nos vemos por los caminos!

TRANSANDALUS 2010: LA PELÍCULA

2011-02-17T19:03:00.005+01:00

Os presento aquí el “documental” que he realizado de la ruta que, en septiembre del año pasado, hice desde Granada a Almería, siguiendo el curso de la Transandalus por las Alpujarras.

Unos meses antes, había hecho los mismos tramos, pero, en esta ocasión, Fran, un cicloaventurero gaditano, y yo decidimos modificar la ruta en algunos puntos conflictivos.
Fue, sin lugar a dudas, una de los trayectos en bici que más he disfrutado en los últimos tiempos.

Y, sin más que decir por mi parte, os dejo con la película, la cual espero disfrutéis tanto viéndola como yo montándola.

Transandalus 2010 (September) from Francisco Carlos López on Vimeo.

LA RUTA DE LOS DESASTRES (12-13 DE FEBRERO)

2011-02-16T15:45:00.019+01:00

La salida por el Cabo de Gata que proyecté para el pasado fin de semana no salió como estaba prevista, pero aún así, hubo momentos en los que disfruté transcurriendo por el trazado planteado.

Para empezar, ideé esta salida como una nueva forma de conocer gente y animarles a descubrir lugares del Parque Natural que, seguramente, no verían en sus visitas a la zona por mucha guía turística que llevaran encima. Así pues, expuse el plan del viaje en varios foros y webs de la red con un mes de antelación. Las semanas, los días y las horas fueron pasando, pero nadie se presentaba... y me vi abocado a realizarla en solitario.
'Bueno,' pensé, 'ya lo he recorrido a solas un montón de veces. Por una más no creo que pase nada.'

Dediqué un par de tardes a preparar el material que necesitaría para el trayecto. Puse la bici a punto y, el jueves por la noche, todo estaba listo para partir.

Trabajé el viernes por la mañana y salí como una flecha hacia mi casa , ansioso por montarme sobre mi máquina y disfrutar de la ruta entre Almería y San José (más concretamente el tramo entre el pueblo de Cabo de Gata y San José, ya que el paisaje precedente no es demasiado interesante que digamos). Llegué a casa y me puse a disfrutar de un buen plato de pasta para coger fuerza antes de la salida. Estaba pletórico. Qué poco me importaba ya salir sólo. Me invadía la excitación de la primera buena ruta del año a lomos de mi querida Claudia...
De repente, comenzó a sonar el teléfono. Lo descolgué y, tras una breve conversación, colgué el auricular maldiciendo para mis adentros: Me requerían para una traducción que, a buen seguro, consumiría toda la tarde.
Tenía que retrasar la salida a la mañana siguiente. Miré resignado la bicicleta equipada y lista para partir, y fui a darme una ducha y cambiarme de ropa.

No conseguí levantarme a una hora razonablemente temprana el sábado por la mañana debido al cansancio de la tarde-noche anterior. Había vuelto a casa al filo de las once y, para más inri, tuve que mandar algunos e-mails de protocolo, así que caí a plomo sobre la cama en torno a la una y media de la madrugada.
Desperté a la luz del sol que bañaba el estudio. Miré el reloj digital: Las nueve de la mañana.
'Genial. Ahora tengo que coger el bus de las diez para llegar a San José', me lamenté, '¡Y tarda casi una hora en llegar!'

Me puse en marcha y, a las once menos diez, estaba pedaleando hacia El Pozo de los Frailes. En mi primera parada, me di cuenta de que uno de mis bidones llenos de bebida isotónica había desaparecido. Seguramente, se desprendió en la bodega del autocar debido al movimiento.
Otra desgracia a añadir a una lista que iba aumentando demasiado deprisa.

Decidí que, para poder llegar cuanto antes a El Playazo y a Las Negras, donde quería estar unas horas y hacer noche, la mejor opción era rodar por asfalto. La idea no era de mi agrado, pero debía ajustarme al tiempo que tenía disponible (hasta las ocho de la tarde del domingo).
Justo cuando entraba en Los Escullos para visitar su castillo y sus playas, se puso en contacto conmigo Arturo, a quien le había enviado un e-mail unos días antes para encontrarnos en Las Negras y tomar algo juntos y/o rodar unos kilómetros. Acordamos vernos en alguno de los bares del pequeño pueblo costero.
'Tómate tu tiempo. No tengas prisa', me dijo.

Dejé atrás Los Escullos y encaré la subida al mirador de La Amatista, la cual se me atragantó un poco, rompiendo mi ritmo, a pesar de lo cual no puse pie en tierra y conseguí ascenderla del tirón.

Pasé de largo Rodalquilar y El Playazo, pensando que lo visitaría más tarde con Arturo, si éste se animaba a acompañarme a dar unas pedaladas, y me fijé como próximo destino Las Negras.
El paisaje por esta zona, el Valle de Rodalquilar, es icónico del Cabo de Gata; un llano casi infinito rodeado por montañas forjadas por el interior de la tierra. Todo un festín para la vista del viajero en busca de matices, formas y colores.

Al llegar a Las Negras, llamé a Arturo y le localicé a la entrada del pueblo, donde disfrutamos de sendas raciones de lomo y morcilla (¡la dieta ideal del cicloturista!).
Arturo, un vitoriano con un impresionante historial cicloviajero a sus espaldas, y yo estuvimos hablando de fotografía, de qué le impulsó para aventurarse desde su ciudad natal hasta Pekín, su vuelta a España...
Tiempo soleado, buena compañía y una conversación interesante mientras saboreaba las excelentes raciones de un bar en un pequeño pueblo costero... ¿Qué más se podía pedir?

Mi móvil comenzó a sonar: Eran mis padres. Habían decidido salir un par de días con la autocaravana y se habían animado a encontrarse conmigo en el Parque Natural, ya que les había comentado que estaría por allí el fin de semana.
Después de un breve paseo por el frente marítimo, me despedí de Arturo y partí hacia El Playazo.

Cuando ya quedaba menos de hora y media de luz, decidí visitar Rodalquilar, donde visité su espectacular jardín botánico y realicé un buen reportaje fotográfico de las minas para matar el tiempo. También, me interné en algunas de las construcciones que aún se mantienen en pie, muy deterioradas por el paso del tiempo.

Como anécdota curiosa, señalar que, cuando llegué a las minas, estaba completamente sólo y, cuando me fui en busca de mis padres, había una docena de personas recorriendo el lugar. Hacía pocos días que había leído que el turismo de ruinas y pueblos abandonados está en auge en la provincia y qué mejor que ver en directo que es cierto. Es una forma distinta de visitar lugares poco concurridos y que, además, genera beneficios para los pueblos cercanos.
Después de disfrutar de las viejas instalaciones mineras, recorrí las fantasmagóricas calles de las viviendas de los mineros, que llevan décadas abandonadas, por lo que se puede ver en vivo la fuerza de la naturaleza y cómo está se abriría paso a través del ladrillo y el hormigón si nosotros desapareciéramos.

El sol había desaparecido, pero su moribunda luz aún se resistía a caer bajo el dominio de la noche. Justo cuando acababa de pasar por la última calle y salía a la estrecha carretera de acceso al pueblo, apareció la autocaravana Hymel de mis padres.
Tras los abrazos y las sonrisas, desmonté el equipo de la bici y lo metimos junto a ésta en la parte trasera. Me acomodé en uno de los asientos y los tres partimos hacia el Playazo, donde pasaríamos la noche.

El domingo por la mañana volvimos a emprender la marcha para visitar Las Negras, ya que hacía algún tiempo que mis padres no lo habían visitado.

Aquél era el pueblo donde veraneamos durante años y querían comprobar lo que yo les había mencionado en varias ocasiones; que ya no era el pueblo con encanto de antaño y que el cemento y el hormigón habían cubierto grandes porciones de terreno. Tras una hora escasa allí, arrancamos y condujimos hasta Los Escullos.

Fue allí donde nos ocurrió la situación más bizarra que recuerdo de cuantas me han pasado por aquélla zona.
Mientras avanzábamos por el camino de tierra en dirección, hablé a mis padres acerca de un lugar perfecto para parar a comer y descansar un rato. Se trataba de una explanada en la que suelen aparcar las autocaravanas y que mira directamente al mar.
Llegamos al lugar y ya estaban instaladas seis o siete, pero el lugar es tan amplio que cada una se encontraba a cierta distancia de la otra. Así pues, mi padre condujo entre dos enormes camiones instalados en una esquina y maniobró para que nuestra autocaravana quedara de lado al mar.
Cuando salí y me disponía a poner las cuñas bajo las ruedas para que la autocaravana quedara nivelada y pudiéramos cocinar cómodos, escuché una voz femenina con un fuerte acento francés hablando en tono elevado con mi padre.
Me asomé al lateral y vi a una mujer delgada, de unos treinta años y rodeada de cuatro enormes mastines, haciendo dramáticos aspavientos señalando nuestro vehículo. Me acerqué a comprobar qué demonios estaba ocurriendo y, cuál sería mi sorpresa que escuché a dicha mujer diciendo que no aparcáramos allí... ¡porque le quitábamos las buenas vistas de la playa!
Mi padre le hablaba en tono tranquilizador, pero aquélla le respondía con tono amenazador. Aquéllo era totalmente surrealista: Quería que nos marcháramos aduciendo que había mucho espacio y que habíamos aparcado justamente delante de SU vista.
Al ver que las buenas palabras de mis progenitores no hacían efecto para calmar a la mujer y al hombre que se le había unido en ese momento, decidí acercarme para zanjar el asunto.
'A ver, ¿cuál es el problema?', inquirí.
La mujer se volvió hacia mí de forma brusca y contestó:
'Os tenéis que ir. Llevamos tres días aquí y vosotros llegar y quitar vistas. ¡No es posible!'
'¿Acaso el lugar es vuestro? Además, nosotros sólo estaremos un par de horas nada más.'
Ante esto, el hombre, en un tono digamos “irónico”, señaló a los cuatro mastines y dijo:
'Nuestros perros muy grandes. No controlamos bien.'
Estaba claro lo que quería darme a entender, ante lo cual ya me puse más serio y les hablé con toda franqueza:
'Pues mejor que los controles mientras estemos aquí, porque si nos pasa algo, te va a caer una buena denuncia que, por cierto, ya os podría caer por llevar aquí tres días ACAMPADOS, lo cual está prohibido.' Entonces, vi una cosa en la puerta de uno de sus camiones y añadí: 'Por cierto, ésas plantas que tenéis ahí no son legales en este país.'
A la vista de que la cosa se les había puesto en contra, el hombre, en un tono más amable, dijo:
'Nosotros creemos que no justo. Nosotros...'
'No importa lo que VOSOTROS digáis', le dije de mala manera, 'NOSOTROS nos vamos a quedar aquí un par de horas y como pase algo, la cosa no acabará bien.'
Tras esto, se retiraron a su camión para, al poco tiempo, reaparecer en su puerta comentando la situación con otros dos muchachos.

Para quitarme la tensión, mi padre me animó a dar una vuelta por las impresionantes formaciones rocosas que bordean la playa.
Mientras estábamos allí, yo fotografiando anémonas y él admirando una piragua en la que navegaban tranquilamente un pastor alemán y su dueño, comenzamos a escuchar, de nuevo, la voz de la mujer. Volvimos la vista hacia lo alto de la explanada y nos encontramos a ésta discutiendo con mi madre a la puerta de nuestra autocaravana.
Era el colmo.
Ambos salimos disparados hacia allí, pero, al vernos llegar, la mujer se retiró rápidamente a su camión. Cuando llegamos, mi madre nos explicó que ésta había comenzado a caminar alrededor de nuestra autocaravana mirando hacia el interior de forma intimidatoria, ante lo cual, mi madre salió a la puerta y le preguntó que qué quería, a lo que aquélla contestó volviendo a decir que nos teníamos que ir porque le quitábamos las vistas del mar... A lo cual mi madre le había contestado que aquéllo no era suyo y que nosotros aparcábamos donde nos salía de “las narices”.
Mi padre y yo explotamos en carcajadas ante la contestación que le había dado mi madre: La extranjera no huyó de nosotros al vernos llegar, sino de mi madre al ver que no se dejaba amilanar por muchas “miraditas” que le lanzara.
Así, pasamos el resto de la tarde en paz.

Estoy seguro de que aquéllos individuos, con toda sus pintas de hippies amantes de la paz y el buen rollo (y que demostraron ser sólo eso, unos pintas, ya que yo he conocido a gente 100% hippie, que comparte todo y media en los problemas sin amenazar), celebraron nuestra partida cuando decidimos que era hora de volver a casa.

Y así, tras tomar la merienda frente al paseo marítimo de Almería, volví a equipar la bici y me despedí de mis padres. Apenas tuve que pedalear cien metros para llegar a casa.
Una vez en ella, me dejé caer sobre el sofá y empecé a valorar sobre cómo había salido todo... y caí en el cuenta de que, a pesar de todo, no había salido nada bien, a excepción de encontrarme con Arturo y ver a mis padres: No había recorrido ni la mitad de los kilómetros planeados; había llevado un montón de material sobre la bici que no necesité; no había encontrado mi ritmo...

Pero, a pesar de todo, el Cabo es el Cabo y sigo enamorado de sus paisajes lunares, sus playas de ensueño y del descubrirme nuevos lugares cada vez que me interno en él.

NOTA: Arturo me ha dedicado unas palabras en su blog, con foto incluída. Muchas gracias, Arturo. ¡Qué grande eres!

¡10.000 visitas! (y contando)

2011-02-04T15:18:00.003+01:00

¡¡10.000 visitas!!
Tal vez no sea una estadística demasiado brillante, pero para un blog con aspiraciones tan sencillas como éste, es toda una hazaña.

Sigo conociendo gente muy interesante, como Arturo, un vitoriano que en 2008 tuvo la idea de ciclar desde su ciudad hasta... ¡Pekín! Y todo, para llegar a tiempo a los Juegos Olímpicos que se celebraban en la metrópoli asiática.

Su última aventura ha sido rodar por la geografía penínsular durante cuatro meses. Ahora, lleva unos meses en Las Negras, un tranquilo pueblo del Cabo de Gata bañado por el Mediterráneo.

Puedes seguir su periplo en su página web:
http://subealabici.wordpress.com/

Y, hablando del Cabo de Gata, estoy organizando una excursión en bici para que la gente descubra rincones que, seguramente, no conocen.
El plan a seguir es el siguiente:

· El viernes 11 de febrero, salida por la tarde (sobre las 3 y media) desde Almería hacia San José, pasando por la costa y visitando algunas de las calas más conocidas del Parque Natural. Para descansar, existen distintas opciones, desde alojarse en el albergue, a un hostal o el cámping de la localidad.

· El sábado 12, partida desde San José rumbo a Los Escullos y la Isleta del Moro por la costa para, después, dirigirnos al interior, visitando Rodalquilar y sus conjuntos mineros, el afamado Cortijo del Fraile (escenario de las "Bodas de Sangre", de García Lorca) y la barriada de Los Albaricoques (set de infinidad de westerns). Para finalizar, regreso a Los Escullos, donde pasaríamos la noche en el camping del mismo nombre.

· El domingo 13, salida desde Los Escullos en dirección a El Playazo y llegada a Las Negras. Tras esto, regresaríamos a San José para coger el último autobús (20:00) de la tarde para volver a Almería.

La ruta no es dura en absoluto, ya que es un llaneo constante sin grandes desniveles, a excepción de las subidas de la Vela y al Mirador de la Amatista, por lo que el nivel es bastante fácil y asequible para todo el mundo.

Si alguien se quiere unir, señalar que la excursión es gratuita y sólo hay que pagar por el bus y el lugar de descanso (cámping, albergue...)

¡Un saludo a tod@s!
¡Nos vemos por los caminos!

ESCAPADA AL PUERTO DE LA RAGUA

2011-01-23T16:39:00.016+01:00

Si quieres saltarte la lectura, ve directamente al vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=6ujj5O7WgGo

Mi hermano, Felipe, y yo llevábamos un tiempo queriendo realizar una escapadita de dos o tres días con la autocaravana de nuestros padres, así que, este pasado fin de semana partimos desde Almería acompañados por mi cuñada, Ana Belén, y un amigo, Juan.

No habíamos planeado la ruta, así que improvisamos una sobre la marcha. Finalmente, decidimos visitar la Alpujarra almeriense, pasando la primera noche en Laujar de Andarax, para, al día siguiente, seguir las estrechas carreteras de la región y atravesar los pequeños pueblos blancos que salpican las montañas de la región. Por último, nuestra parada final sería el Puerto de la Ragua, una frontera natural entre las provincias de Almería y Granada, donde disfrutaríamos de la nieve.

Laujar de Andarax es un pueblo bastante coqueto, el punto de entrada a la vertiente almeriense de La Alpujarra.
Es un lugar muy hermoso, enclavado en mitad de un valle flanqueado por montañas no demasiado altas, pero sí exigentes, a pesar de lo cual se pueden disfrutar de estupendas jornadas de senderismo o de bici de montaña. También, tiene una historia extensa de la que su iglesia, su ayuntamiento y sus fuentes han visto gran parte. Añadir, además, que de los viñedos que salpican el paisaje, se extraen unos excelentes vinos con los que acompañar un buen (y típico) plato alpujarreño.

Llegamos a dicha población bien entrada la noche y optamos por parar a dormir en un pequeño valle a las afueras del pueblo, un lugar que yo ya conocía con anterioridad, pero no por ello me dejaba de transmitir la sensación de estar en plena naturaleza, a lo que contribuía el sonido del agua corriendo por un arroyo unos metros más allá.
Por la mañana, nos despertamos bien temprano y, tras desayunar, Juan y yo nos aventuramos a cruzar el arroyo y escalar un monte cercano para investigar dos cuevas que se podían observar desde abajo.

El terreno, blandeado por el exceso de agua, se resistía y nos obligaba a zigzaguear en busca de sendas más estables por las que avanzar hacia las cavidades en la roca caliza. Una vez en éstas, pudimos estudiar una zorrera reconvertida en conejera, en uno de cuyos extremos un depredador había excavado recientemente intentando hacerse con uno de los roedores (sin mucho éxito, al parecer).
Al poco, se nos unió mi hermano, pero no pudimos avanzar mucho más debido a que el camino que seguíamos acababa en un terraplén insalvable. Bajamos del monte y, tras disfrutar de un corto paseo por un pequeño parque cercano, volvimos a ponernos en movimiento en dirección a Paterna del Río.
A la salida de Laujar de Andarax, pudimos observar en la lejanía la espectacular estampa de Sierra Nevada totalmente nevada.

Nos detuvimos en Paterna del Río para poder fotografiarnos en la curiosa fuente adornada con leones (parecida a la de La Alhambra granadina) que se encuentra en la plaza del pueblo, cerca de la iglesia, que también visitamos. A un lado de la entrada de dicha iglesia, se pueden observar una lápida y una cruz en las que aparecen los nombres de un grupo de hombres (además de una mujer y un niño de escasos meses) que fueron fusilados durante la Guerra Civil.

Proseguimos nuestro camino y, tras cruzar Bayárcal, último pueblo de la provincia de Almería, nos dirigimos hacia el Puerto de la Ragua.
Mientras ganábamos altitud, la nieve comenzó a aparecer. Al principio, no veíamos mas que pequeños montones aquí y allá, pero, a medida que avanzábamos, pudimos comenzar a observar alfombras blancas por todas partes. En un momento dado, llegamos a una especie de anchurón sobre el cual se erigían un par de edificios de madera rodeados por un manto de nieve.
Habíamos llegado al Puerto de la Ragua.

En realidad, el Puerto de la Ragua es una estación de esquí en miniatura. En el mismo edificio, de apenas dos plantas, tienes un refugio, un bar con máquinas expendedoras, un guía que te informa acerca de rutas y lugares que visitar... Por supuesto, fuera tienes a un tipo que te alquila unos trineos de plástico (a diferencia de la estación de Sierra Nevada, donde te ofrecen esquís y tablas de snowboard) para que disfrutes deslizándote por el hielo y la nieve.

Nada más llegar, puse los ojos en El Chullo, la mole de 2611 metros que se alzaba a un lado, la montaña más alta de la provincia de Almería. Éramos dos viejos conocidos: En 2010 había intentado tres veces coronar su cima sin conseguirlo. De una forma u otra, siempre aparecía algún problema que me impedía subir arriba (y no creáis que se trata de un montañón rocoso, nada de eso; es una simple caminata con algún que otro desnivel).

De todas formas, en esta ocasión la observé con cierta indiferencia: Había ido hasta allí para pasármelo bien, no para ascender ninguna montaña y, para ello, Juan, yo y Felipe, mi hermano, encaminamos nuestros pasos hacia la pista de hielo. Pasamos por alto los trineos “de pago” y decidimos buscar algún plástico con el que disfrutar de una emocionante bajada a toda velocidad. Juan y mi hermano encontraron un par de trozos de plástico y yo... una silla (también de plástico). Ascendimos por la pendiente helada y, una vez allí, los otros dos forcejearon entre bromas y acabaron deslizándose hacia abajo a toda velocidad mientras yo reía a carcajadas.
Entonces, coloqué la silla sobre el hielo, me senté sobre ella, tomé impulso... Pero no avancé. Me di cuenta que el pequeño borde de la silla hacía cuña con el hielo y no me dejaba avanzar. Pensé un momento cómo hacer que aquél trasto me llevara hacia abajo y encontré la solución inclinándome un poco hacia atrás. Salí como un rayo cuesta abajo sin saber muy bien cómo frenar...

Después de la siesta (sagrada tras la comilona que nos metimos), Juan y yo decidimos pasear un poco por un monte cercano. Llegamos a la cima, pero se veía un sendero que llevaba... hasta la cima de El Chullo. Yo lo pasé por alto y me senté sobre unas rocas para observar el maravilloso paisaje que se extendía frente a nosotros, pero Juan me planteó la posibilidad de subir hasta allá arriba al día siguiente.
Al principio, dudé, ya que, a excepción mía, nadie más había traído el material necesario (ropa, calzado...) como para afrontar un recorrido así..., pero las ganas de subir aquélla cima de una vez por todas me vencieron y acepté.
Durante la tarde, llegó otro buen amigo más, Juan Carlos, quien pasaría la noche con nosotros y que, también, se unió a la idea de subir allá arriba.
Así pues, y aunque alargamos las risas y el cachondeo hasta las tantas de la mañana, decidimos ir a por todas a la mañana siguiente.

Me desperté (mejor dicho, me despertaron) sobre las once de la mañana y, para mi sorpresa, los demás llevaban en pie desde bien temprano y tenían ganas de emprender la marcha.
La verdad es que me sorprendió comprobar que se lo habían propuesto como un reto, ya que no son gente muy “montañera”, pero, ahí estaban, rabiando por salir de una vez y encarar la subida.
Preparé una mochila para llevar material y salimos de la autocaravana, pero, antes de partir, surgió el primer problema: Las botas de mi hermano dijeron “basta” y su suela se despegó por la puntera. Primera baja.
Juan, Juan Carlos y yo seguimos adelante y, tras coronar la primera subida, la misma que hiciera el día anterior, nos detuvimos para que yo les explicara algunas normas básicas de seguridad y la ruta que íbamos a seguir: Nos guiaríamos por las motas verdes de vegetación que había en una de las caras de la montaña, signo de que podríamos avanzar más rápido por allí que por la nieve y el hielo.
Tras esto, reanudamos la marcha y encaramos otra subida, esta vez por un cortafuegos cubierto de montículos de nieve.

De nuevo, parada en unas rocas, ya en la misma falda de la montaña, desde donde podíamos ver el comienzo de una subida algo dura para gente como ellos, no habituados a este tipo de esfuerzos... Pero, de nuevo, me sorprendieron tirando para arriba como bestias.
Mientras Juan Carlos se iba en solitario, sin alejarse demasiado, yo me quedaba atrás con Juan, quien comenzaba a tener dudas acerca de si llegaría a la cima o no. Le estuve animando el resto de la ascensión, diciéndole que cómo iba a tirar la toalla ahora que le quedaba un tercio para coronar, que podía lograrlo. Eso, y su propio esfuerzo, fue lo que le hizo llegar al refugio de piedras donde paramos a reponer fuerzas bebiendo agua y animándonos.
Dicho refugio se encuentra escasos cien metros de la cima, pero ésta aún no se ve. No les dije nada para que se sorprendieran al llegar... Y así fue.

Tras ascender por lo que parecía una elevación más, nos encontramos con un pequeño llano en el cual se erige un poste de cemento (un hito geológico creo que se llama): La cima.
De repente, el cansancio desapareció y dio paso a una alegría incontenible por parte de todos. Un torrente de adrenalina comenzó a correr por mis venas al tiempo que me unía a la algarabía de Juan y Juan Carlos, que se subieron al poste para celebrarlo.
Después de disfrutar de la cumbre e inmortalizar el momento con nuestras cámaras, yo y Juan Carlos bajamos una pequeña pendiente y fotografiamos la provincia de Almería envuelta en la niebla, tras lo cual decidimos dar la vuelta y regresar.

¡Cual sería nuestra sorpresa al encontrarnos a mi hermano, Felipe, cerca del refugio! Había conseguido enmendar sus maltrechas botas y decidió intentar darnos alcance... ¡y casi lo consigue a pesar de salir con una desventaja de más de media hora!
Le acompañamos a la cima, pisándola por segunda vez, y volvimos a fotografiarnos, esta vez todos juntos.
Por segunda vez, acometimos el descenso. Estábamos pletóricos. Era como si el esfuerzo no nos hubiera hecho mella, por lo que bajábamos a un ritmo estupendo, teniendo cuidado con algunas placas de hielo que no habíamos advertido al subir.
Una vez dejamos atrás la montaña y comenzábamos a adentrarnos en el cortafuegos, Juan comenzó a mostrar signos de una gran fatiga. De nuevo, me posicioné junto a él y le acompañé el resto del camino.

El terreno aparecía ahora cubierto de barro debido a la nieve que se fundía por el sol radiante que brillaba en el cielo, por lo que el avanzar se hizo tan dificultoso como cuando encaramos la subida con la nieve blanda.
Tras recorrer en media hora lo que antes nos costó sólo quince minutos, volvimos a tener delante la autocaravana. ¿Cuántas horas habían transcurrido desde que la vimos la última vez? ¿Tres, cuatro?
Entramos todos en tromba al oler la paella que mi cuñada había preparado (sobra decir que no quedó ni un grano de arroz).

Pasamos el resto de la tarde holgazaneando, hasta que comenzamos a prepararnos para la vuelta a casa. Yo me iría con Juan Carlos hasta Almería, de modo que mi hermano y los demás podrían acortar bastante su viaje vía Baza.
Me despedí de Juan, Ana Belén y Felipe, puse mis trastos en el maletero del coche de Juan Carlos y salimos del lugar sin demasiada prisa.
En un momento dado, sin previo aviso, el coche frenó bruscamente y maldecí a Juan Carlos, sorprendido, pero no dije nada: Delante de nosotros, en mitad de la calzada, se hallaban dos machos de cabra montesa que nos observaban (con bastante mala leche, diría yo).
Poco a poco, fueron caminando hasta un huerto al lado de la carretera y pudimos avanzar, no sin antes fotografiarlos.
Era el final perfecto para una escapada a la nieve perfecta.

Tal vez haya quien piense que una montaña de 2600 metros no merezca tanto texto y, tal vez, tengan razón.
Sí, no se trataba de una gran cumbre, pero sí de NUESTRA gran cumbre, en especial para mi hermano, Felipe, Juan y Juan Carlos, gente que no suele llevar a cabo este tipo de aventuras, pero que las disfruta al máximo al llevarlas a cabo.
Puede que, incluso, les haya picado el gusanillo ya que se han comprometido a subir (este mismo fin de semana) el Cerro Limaria, un monte cercano a mi pueblo natal, Arboleas...

MARE NOSTRUM: EL PROYECTO DE NICOLAS RICHAUD

2011-01-11T15:51:00.009+01:00

Buenas a tod@s,

Este mediodía, he conocido a Nicolas Richaud, un joven francés al que, hace unos meses, se le ocurrió la idea de recorrer la costa mediterránea, tanto de Europa como de África, a lomos de una bicicleta durante un año.

Le encontré en el paseo marítimo de Almería, escribiendo en una libreta y consultando un pequeño mapa. Su bicicleta, cargada y preparada hasta lo más mínimo, descansaba a un lado, apoyada sobre un banco.

Yo pedaleaba con tiempo de sobra hacia mi trabajo, así que, animado por la curiosidad, me detuve junto a él y comencé a preguntarle qué ruta seguía, desde dónde había salido... (las típicas preguntas que nos hacemos entre cicloturistas).

Me contó que salió hace ya unos meses desde Alemania (!!!!!) y que, en los últimos días, había recorrido el Cabo de Gata ("unas playas espectaculares") y, ahora, quería dirigir sus pedaladas hacia Granada para, desde allí, bajar hacia Gibraltar y cruzar a África, pero que no encontraba una ruta adecuada para llegar desde aquí hasta la capital nazarí.

Le expliqué que, el año pasado, yo hice dos veces dicho recorrido, pero a la inversa y en BTT, pero que conocía otras rutas por asfalto que le llevarían hasta allí.

Le animé a que me acompañara hasta mi trabajo y, una vez allí, le mostré en el ordenador el trayecto (o trayectos) que podía seguir.

Nicolas es un chico muy afable que habla tres idiomas (su inglés era perfecto y su español "chapurreao" no estaba tan mal). Según me ha contado, recorrió Córcega hace un tiempo y allí se dio cuenta de que viajar en bici "era más rápido que caminar, pero más lento que un coche".

La verdad es que no me he fijado mucho en su máquina, una Silkroad Tout Terrain calzada con Schwalbe, pero lucía impecable, con todos los detalles y cargada hasta los topes.

Finalmente, hemos desplegado un mapa GIGANTESCO en el cual le señalé la carretera a seguir y le he contado los pros y los contras de tal o cual tramo, de los pueblos que no puede perderse y de rincones acogedores donde dormir. Por último, le he pasado unos cuantos mapas a su pen-drive y, tras preguntarme por un restaurante barato, se despidió a lomos de su bicicleta.

Cuando se ha ido, me ha invadido la envidia sana de quien se alegra de que exista gente a quienes se les ocurren ideas tan simples, pero, a la vez, tan complejas y maravillosas como es rodear la costa mediterránea dándole a los pedales. Uno se queda despidiéndose de ésas personas pensando: "¿Cuándo empezaré yo a llevar mis sueños a la realidad?"

Si queréis seguir su aventura, echad un vistazo a su blog:

nrichaud.eu

SENDERISMO EN LAUJAR DE ANDARAX

2011-01-04T15:41:00.011+01:00

El pasado sábado 18 de diciembre, me uní a una excursión organizada por la asociación Almería BABEL, un grupo de jóvenes que se reúnen cada semana para hacer un intercambio de idiomas y, como en esta ocasión, para hacer alguna que otra escapadita.Junto a mí, acudió una chica estadounidense, Laura, a quien conocí mediante CouchSurfing (un sistema de alojamiento “gratuito” del que algún día hablaré) y que vino para pasar el fin de semana en Almería.

En uno de los foros que suelo frecuentar, planteé dos planes para pasar el fin de semana disfrutando de la naturaleza: El primero, era una salida en bici de montaña de dos días por el Cabo de Gata. El segundo, una ruta de senderismo para llegar a la cima del Chullo, el pico más alto de la provincia de Almería.
Para mi sorpresa, me llegó una respuesta en la que me comunicaban de una salida a las cercanías del Chullo organizada por Almería Babel. Sin pensármelo mucho, y tras consultar con mi invitada, Laura, ambos nos unimos a dicha escapada.

Tras intercambiar unos cuantos mensajes en un foro, supe que hora de reunión era a las diez y media de la mañana del sábado, fijándose como lugar de salida la entrada del Auditorio Municipal Maestro Padilla (lugar de reunión e inicio tanto para salidas en bici de montaña como de senderismo).
Dejé listo el material la noche del viernes, a excepción de la comida, que prepararía por la mañana.
Lo único que no podía controlar era el tiempo, y es que llevábamos ya una semana a remojo como los garbanzos y, además, los pronósticos anunciaban lluvia para los días siguientes, algo poco común por estas tierras, normalmente áridas.

Laura y yo llegamos los primeros al punto de reunión, pero el reloj avanzaba y no aparecía nadie. Para una vez que soy puntual...
Poco a poco, los excursionistas fueron llegando y formando un corrillo para no exponernos demasiado al frío de la mañana ni a la débil lluvia que caía en esos momentos.
Y la lluvia nos dio que pensar: Lo que a nivel del mar es agua, a más de mil quinientos metros es nieve...Con muy buen criterio, y tras hablar con el grupo, los responsables de la quedada decidieron cambiar la ruta y dirigirnos a Laujar de Andarax, para recorrer alguno de los senderos que existen en la zona.
Así pues, nos repartimos en los coches y salimos a la aventura.

La carretera para llegar a Laujar de Andarax fue la pesadilla del día. La visibilidad se limitaba a apenas un par de metros debido a la espesa niebla que cubría el paisaje en algunos tramos. A mi lado, notaba el nerviosismo de Laura, mirando hacia fuera con gesto preocupado. Y es que no era para menos; prácticamente estábamos avanzando entre las nubes.
Tras ganar altitud, pasó el susto y la visibilidad mejoró, por lo que nos deleitamos con la vista de las nubes cubriendo los diversos valles y ríos de más abajo.

Una vez llegados al pueblo, nos dirigimos al estupendo Centro de Visitantes que hay a la entrada de esta localidad dedicada a la crianza del vino y al turismo rural.
Consultamos las diversas rutas que recorren las montañas de la región y, tras seleccionar una, volvimos a los coches para avanzar hasta el lugar de salida, más allá del núcleo urbano.

Arribamos a una explanada sin asfaltar tras recorrer una carretera sinuosa.
El lugar era de una belleza difícil de superar; un valle rodeado de pinares y por cuyo centro corría apresurado un arroyo.
Dejamos los coches junto a un restaurante que, en un primer momento, pensé que estaría cerrado por ser temporada baja.

Bajo una débil llovizna, cada excursionista revisó su material, dejó o incorporó algún elemento para dejar la mochila en un peso ideal y se unió al grupo conforme éste iba en busca del inicio del sendero recorriendo un camino junto al arroyo.
Una corta, pero intensa rampa daba la bienvenida y ayudaba para despertar los músculos de más de uno. No hay nada mejor que un esfuerzo corto, pero sufrido para despejarle a uno por la mañana.
Y más sufrido sería aún cuando, al llegar a un llano, descubrimos que el “líder de la expedición” se había equivocado de camino y que debíamos dar la vuelta, algo que, por otra parte, no pareció molestar a nadie, ya que todos nos dedicábamos a fotografíar el espectacular paisaje que se descubría ante nosotros.

Tras descender, y después de la pertinente parada en los coches para desprendernos de algunas prendas debido al calor (inexistente) y de hacer el cabra por la ladera de una montaña junto al arroyo, nos orientamos mejor y comenzamos (esta vez sí) el sendero.
Éste avanzaba por un margen del arroyo que, en esos momentos, llevaba una cantidad significativa de agua (hasta la pantorrilla, más o menos) y nos guiaba a través de imponente arboledas.

La lluvia era la protagonista indiscutible de la jornada y parecía ganar fuerza a cada minuto que pasaba, pero, aún así, decididos, seguimos por el sendero que, en cierto punto, comenzó a estrecharse y ascender.

Las vistas desde éstos deben de ser magníficas ya que, a pesar de las nubes, se podían distinguir gigantescas moles a cada lado del valle, cubiertas todas por infinidad de pinares.

En un momento dado, nos refugiamos bajo unos árboles (alcornoques, creo recordar) para devorar nuestros bocadillos. Mientras dábamos cuenta de ellos, la lluvia se convirtió en un torrente. En las laderas de las montañas cercanas podíamos observar cómo las nubes (niebla, prácticamente), iban perdiendo altura, adentrándose en el valle a una velocidad alarmante.
Los responsables de la excursión volvieron a acertar de pleno y decidieron que lo mejor era no proseguir con la ruta y regresar a Almería, algo que todos secundamos debido al evidente peligro de encontrarnos en una situación mucho más complicada de insistir en avanzar.
Desandamos nuestros pasos (por segunda vez), pero, al llegar al aparcamiento, nos agrupamos de nuevo y decidimos acercarnos al restaurante a tomar algo.

Qué equivocado estaba al pensar que el restaurante estaba cerrado... ¡El comedor estaba a reventar!
Y aquí llegamos nosotros, una veintena de jóvenes con ganas de calentarnos junto al fuego y, en mi caso, de disfrutar de una buena tapa de carne con tomate (¡MMMMMMM!).
Aparece de la nada y comienza a sonar una cachimba.
El ritmo de la música, la charla animada... El bullicio reina en la zona en la que nos sentamos a descansar y secarnos un poquito.
Tal vez, pensé, sea sólo por este momento que haya merecido la pena empaparse hasta el tuétano un lluvioso sábado por la mañana.

Resumiendo, fue una salida que, a pesar del mal tiempo, sirvió a tod@s para disfrutar de un buen día en el campo, conociendo gente nueva y pasándolo estupendamente.

Podeís encontrar un vídeo de la salida en el siguiente link:
http://www.youtube.com/watch?v=CtBreJjF7Aw
Saludos y... ¡nos vemos por los caminos!

¡¡FELIZ 2011!!

2010-12-30T10:41:00.005+01:00

¡Buenas pedaler@s!

Aprovecho mi/nuestro rinconcito para desearos a todos un Feliz Año 2011.
Espero que estéis pasando unas buenas Navidades, disfrutando con los amigos y la familia de estas fechas llenas de esperanza y grandes sentimientos.

A quienes, como yo, no puedan disfrutar de un (merecido) descanso, animarles... y que piensen que ya queda menos para la primavera.

¡A seguir pedaleando en el año que entra!

Lo siento, pero no había de los Tres Reyes Magos... ¡Felices Fiestas!

LAS SIETE CIMAS

2010-12-15T15:50:00.014+01:00

En mi anterior artículo, mencionaba las Siete Cimas y, como suele pasar, uno dice cosas que da por sentado que todo el mundo comprenderá, y no siempre ocurre así, por lo que voy a intentar explicar a qué me refería al referirme a las Siete Cimas.

Las Siete Cimas son las cumbres más altas de cada uno de los siete continentes (sí, geofísicamente son siete y no cinco).
No existe una lista aceptada universalmente, sino dos, ambas creadas por montañistas de prestigio: Richard Bass y Reinhold Messner, cuyas elecciones sólo se diferencian por la inclusión por parte del primero del monte Kosciusko (2229 metros), en Australia, que el segundo cambió por la Pirámide Carstensz (4884 metros), en Nueva Guinea. La cosa se complica cuando uno tiene conocimiento de que, aún así, hay una cima que mucha gente suele incluír, Mount Wilhem (4509 metros), en Indonesia, a pesar de que, generalmente, es considerada parte de Asia y no de Oceanía.

Nieve en el monte Kosciusko, en Australia.

Pero no es el continente austral la única región en la que se discute cuál es su pico más alto; en Europa nos encontramos con que el Elbrus, situado en la frontera entre el Viejo Continente y Asia, no es considerado por algunos como la cima más alta, inclinándose por escalar el Mont Blanc (4810 metros).
Aun así, los escaladores suelen inclinarse más por la lista confeccionada por Messner, por suponer un mayor reto alpinístico, aunque, de todas formas, muchos montañistas completan las cimas de ambas listas tan sólo caminando hasta la cima del Kosciusko australiano, además de subir el Mont Blanc.
Dicha lista es la que sigue:

África: Kilimanjaro (5892 metros)

América del Norte: Mount McKinley, también conocido como Denali (6194 mts.)

América del Sur: Aconcagua (6962 mts.)

Antártida: Vinson Massif (4892 mts.)

Asia: Everest (8848 mts.)

Europa: Elbrus (5642 mts.)

Oceanía: Pirámide Carstensz, también conocido como Puncak Jaya (4884 mts.)

Después de dirimir cuáles eran las montañas más altas de cada continente, tocaba escalarlas. Así fue como, en 1985, el norteamericano Richard Bass fue el primer hombre en completar su propia lista de las Siete Cimas. Un año más tarde, le seguiría Pat Morrow, el cual lo hizo siguiendo la de Messner (poco tiempo después se convertía en la primera persona en alcanzar las cimas de los picos de ambos listados).
A día de hoy, más de doscientas setenta personas han completado el desafío de conquistar las Siete Cimas guiándose por alguna de las dos listas.

En fin, que si alguien cree que tiene lo que hay que tener para subir todas y cada una de las Siete Cimas (sin importar cuál de las dos listas elija), que vaya preparando, además de cuerpo y mente, un buen fajo de billetes, que falta le hará.
Y, para aquéllos que no confían en poder llevar a cabo tan descomunal reto, que se animen con las Segundas Siete Cimas, que son las segundas cimas más altas de cada continente. El único problema; que incluye el K2...

NIÑOS PRODIGIO DE LA AVENTURA

2010-12-02T02:27:00.007+01:00

Hace unos meses, Laura Dekker, una joven de nacionalidad holandesa, partió desde las costas de Portugal rumbo a las Islas Canarias para completar el primer tramo de una vuelta al mundo sin escalas que le llevará unos dos años.
A primera vista, parece uno más de lo miles de retos que se anuncian a lo largo del año por parte de avezados aventureros, pero éste se trata de un desafío muy especial ya que esta aventurera tiene tan sólo catorce años.

La joven saltó a la fama el pasado año, cuando un juzgado holandés dictaminó que era una aventura demasiado peligrosa para una persona de su edad, por lo que le prohibió llevarla a cabo e, incluso, su custodia le fue arrebatada temporalmente a los padres.
El caso fue revisado en julio de este año y, tras contrastarse por parte de la justicia que la joven había adquirido la experiencia y preparación necesarias (¿con qué baremo se miden esas cosas?), dieron luz verde al proyecto y la familia de Laura inició los preparativos para salir cuanto antes.

Otro caso de “niño prodigio” que se ha podido ver este año en el mundo de la aventura es del estadounidense Jordan Romero, que se ha convertido en la persona más joven en subir el Everest… a los 13 años (cabe añadir que, también, finalizaba la conquista de las Siete Cimas).
El equipo de apoyo del joven estadounidense estaba formado por el padre de la criatura, Paul Romero, la experimentada escaladora Karen Lundgren y un puñado de sherpas que, al parecer, no tenían nombre ya que no mencionaron éstos en la web creada para seguir la aventura ni en la nota de agradecimiento emitida a la vuelta de la montaña.

Antes de Jordan, el récord lo ostentaba el nepalí Temba Tsheri, que ascendió la montaña con dieciséis años (en el descenso, sufrió congelaciones en manos y pies, por lo que le tuvieron que ser amputados varios dedos).
La cosa se enrarece aún más cuando, apenas unos minutos después de que Jordan Romero lograra su récord, Arjun Vaipai, de dieciséis años, se convertía en el indio más joven en alcanzar la cima.

Bien es cierto que los males que sufre el montañismo, algunos de los cuales lleva arrastrando desde hace décadas, son merecedores de un artículo aparte, pero, ante este tipo de acciones, uno se pregunta hacia dónde va el mundo de los deportes de aventura en general.
Porque, ¿qué se busca en estos casos? ¿Fama, dinero…? No sé por qué, pero no creo que todo se limite a ser el más joven del mundo en pisar el techo del mundo, cruzar el océano o saltar más alto. En los casos de Laura y Jordan, sus progenitores no han parado de repetir que se trataba de los sueños de sus vástagos, que ellos no tuvieron nada que ver en las decisiones que ambos tomaron… Entonces, ¿sólo se limitaron a darles el dinero para que cumplieran “su sueño”? Además, según la lógica de éstos, si el sueño de un niño de, digamos, seis años es conducir a toda velocidad una moto de gran cilindrada sin casco ni protección alguna, ¿se le ha de facilitar que lleve dicho proyecto a cabo?

Algunas personas pueden replicar que es algo común que chavales de quince o dieciséis años debuten en Primera División, que está visto como algo natural en la evolución de un jugador de fútbol. Y no sólo en el balompié; es muy común en los deportes mayoritarios que chicos y chicas en edad escolar se estrenen en la élite del deporte. Es más, hay ejemplos de ello incluso en algunos deportes extremos, como el kitesurf, donde la española Gisela Pulido ha sido campeona del mundo antes de cumplir los quince años.
Pero, señoras y señores, no estoy hablando de dar patadas a un balón, correr los 100 metros lisos o volar sobre las olas: Laura Dekker se enfrentará a peligros de todo tipo, desde alucinaciones causadas por la soledad a tormentas en mitad del océano, situaciones a las que deberá enfrentarse en solitario, sin ningún tipo de ayuda, más que la comunicación por radio: Jordan Romero se la jugó con la posibilidad de vérselas con una de ésas ventiscas que se forman a grandes altitudes en apenas unos momentos, con las rocas que caen desde arriba a velocidades mortales, con los embotellamientos en las llegadas a la cima que desencadenan catástrofes...
Admiro la pasión, la valentía y la determinación de estos dos jóvenes aventureros por llevar a cabo sus retos, pero repudio absolutamente el comportamiento de sus padres pues, sinceramente, creo que los progenitores de estos niños, que es lo que todavía son, han excedido los límites de la irresponsabilidad, dando paso a una locura en la cual han puesto la vida de sus hijos en peligro.

Menos mal que algunas personas se han dado cuenta de las locuras que se están intentando llevar a cabo con menores de por medio y están poniendo barreras para evitar desgracias. Por ejemplo, China y Nepal han limitado la edad mínima para ascender el Everest y otros de los picos más altos del Himalaya (16 años en ambos casos).
Por cierto, desde Nepal, llegaba hace un par de semanas la noticia de un padre que estaba intentando tramitar los permisos necesarios para que su hijo pudiera ascender el Everest.
El único impedimento es que su vástago sólo tiene 9 años.

Por cierto, si quieres seguir la aventura de Laura Dekker alrededor del mundo, puedes hacerlo en la web creada para la ocasión: www:lauradekker.nl

UNA ESCAPADITA A ENIX

2010-10-25T16:19:00.004+02:00

Pues sí, por fin pude disfrutar de una buena salida a lomos de Claudia. Esta vez, para variar, dejé atrás la costa y me encaminé hacia Enix, en la sierra.

No me gusta mucho ir por asfalto a lomos de una BTT, menos aún cuando el aslfato lo compartes con cientos de coches, pero era la única vía para llegar a Enix "desde abajo" y poder volver por un camino de tierra (vamos, la única manera para hacer una ruta circular).

Resignado, avancé entre tantos coches, camiones, motos... desde Almería hasta Aguadulce, donde me paré a hacer una compra pequeña (¡¡me había dejado los bocatas en casa!!). Tras la parada, crucé esta ciudad, totalmente volcada con el turismo (lo que se traduce en una línea de costa llena de bloques de apartamentos) y me dirigí hacia El Parador de las Hortichuelas (que, más bien, es una especie de nexo de unión entre Aguadulce y Roquetas de Mar, convirtiendo la zona en una macro-ciudad de verano). Una vez allí, tomé el desvío hacia Enix, pasé por el campo de golf de La Envía... y comencé a llanear, y a subir, y a llanear, y a subir...

La verdad es que los desniveles para llegar a Enix por carretera no son especialmente complicados (algo repetitivos), así que, llaneando y subiendo, me planté en la calle principal. El cielo estaba cubierto por un telón de nubes grises que presagiaban una tarde pasada por agua, por lo que decidí no entretenerme demasiado haciendo fotos y comenzar la bajada.
El comienzo de ésta es algo técnico, con mucha roca suelta, pero nada complicada, aunque, eso sí, como pierdas el terreno de vista, besas el suelo (el que avisa no es traidor).
Después de este primer tramo de "rally", con partes de auténtico motocross, empieza una bajada... que te lleva directamente a Almería.
Eso sí, para hacerla hay tres opciones:
Primera; bajas a todo trapo, a mitad de camino te cruzas con un quad/coche/grupo de senderistas/cabra montesa... y al hospital.
Segunda; bajas a todo trapo sólo durante ciertos tramos y, en aquélla esquina en la que no veías qué había detrás, te topas de frente con un quad/coche/grupo de senderistas/cabra montesa... y al hospital.
Y tercera; bajas sin tantas prisas, disfrutas del paisaje, los animales que puedes observar (rapaces, zorros, cabras montesas...) y llegas a Almería de una pieza y sin 061 de por medio (previo descenso a todo trapo de alguna que otra cuesta, ya sabéis, para llegar un poco antes a casa...).

A pesar de que fue una salida corta, y por una ruta que ya he recorrido varias veces este año, me divertí bastante y no sufrí en exceso. Además, Claudia se comportó como una campeona y me recordó que está en su mejor momento.

Saludos a todos y, ¡nos vemos por los caminos!

DANDO SEÑALES DE VIDA

2010-10-15T16:41:00.003+02:00

Buenas a tod@s,

Siento mucho esta pausa taaaaaan larga, pero es que entre los estudios y el trabajo, apenas tengo tiempo para actualizar el blog, pero me he propuesto postear al menos una vez por semana.

En fin, tengo varias cosas pendientes que contaros, entre ellas alguna que otra escapada por el Cabo de Gata y el desierto de Tabernas, así como mi segundo viaje este año por La Alpujarra, del cual estoy ultimando un "documental" para poneros los dientes bien largos.

El estrés me tiene de los nervios, pero, aún así, he podido hacer algunas salidas a ésos lugares de los que tanto os he hablado aquí, lugares donde uno intenta fundirse con la naturaleza... y lo consigue, olvidándose de todos los problemas por un tiempo y regresando a la "civilización" con las pilas cargadas a tope.

Antes de irme, me gustaría contaros una experiencia que me impactó hace poco y de la que guardo un grato recuerdo:

Cuando me dirigía a casa en mi bici tras haber concluído mi jornada de trabajo, me encontré con un chico que, con su bici cargada de alforjas y bolsas, estaba sentado mirando unos mapas.
Por curiosidad, me acerqué a él por si necesitaba algo de ayuda.
El joven tenía la piel quemada y curtida por el sol, y su forma de hablar era viva y llena de emoción. Me contó que había partido hacía ya meses de Holanda con rumba a España, tras lo cual cruzó el Estrecho y se plantó en Marruecos. Su intención era seguir la costa Mediterránea de África, pero las malas noticias que le llegaban de Argelia y Libia, unido a la desconfianza que le habían inspirado algunas zonas en Marruecos, le hacían dudar, así que había vuelto al otro lado para decidir qué hacer.
Le comenté que, según mi opinión, no debería seguir esa ruta, y menos a regiones tan complicadas como aquéllas, que intentara llegar a Egipto, por ejemplo, donde la situación parecía más estable.
Tras esto, me preguntó por algún lugar donde plantar su tienda y si existía alguna fuente cercana. Le dije que conocía un sitio perfecto a la salida de Almería y que yo mismo le podía dar algo de agua.
Mientras íbamos de camino, me explicó que había vivido algunas semanas en varios lugares y que estaba buscando algún "pueblo verde" para instarlarse durante el invierno. Además, creía en el karma y en que todo lo malo trae algo bueno y viceversa.
Una vez en mi casa, llenamos sus bidones y otras cuatro o cinco botellas de agua, además de regalarle una tableta de chocolate blanco.
Él no paraba de agradecerme que lo tratase tan bien (¿?) y que, algún día, mis buenas acciones se verían recompensadas.
Cuando nos despedíamos, caí en la cuenta de que no sabía su nombre ni él el suyo. Entonces, saqué la mano para estrechársela y él, con un gesto amable, declinó mi oferta y dijo que no hacía falta saber nuestros nombres, que haber compartido un rato tan entretenido era mejor que saber un dato tan inocuo para las relaciones personales.
Entendí perfectamente lo que quiso decirme.
El joven partió, perdiéndose rápidamente entre la multitud que paseaba a esas horas por el paseo marítimo.

Nos vemos pronto por aquí.
¡A darle a los pedales!

TREKKING POR EL CABO DE GATA

2010-08-11T16:44:00.009+02:00

Un vacío había ido creciendo en mi interior en las últimas semanas. Sabía lo que era, pero, por diversas razones, no podía centrarme en él por lo que intenté ignorarlo durante un tiempo, por lo que aquél vacío dio paso a la ansiedad: Cada célula de mi cuerpo fue invadida por una necesidad imperiosa que no conocía la negativa por respuesta.
Así que, cuando el pasado miércoles me desperté de repente en mitad de la noche, me dije a mí mismo que había que solucionar aquello. Alcé un poco más la voz y dije:
- Ha llegado el momento de salir a dar una vuelta.

El problema era que Claudia, mi bici de montaña, estaba en el taller debido a un problema en el pedalier y no estaría lista para el fin de semana, por lo que puse mis ojos sobre la flaca de carretera…, pero ésta carece de los ojales para anclar el trasportín.
La única opción era el trekking; caminar de un lugar a otro.

El destino, el Cabo de Gata, no es el mejor lugar del mundo para hacer trekking, y menos en verano con 40º que te abrasan durante todo el día. Es como un horno encendido las veinticuatro horas.

Aproveché la tarde del jueves para revisar el material, organizarlo y comprar algunas cosas que necesitaría para el camino.
El peso era mi obsesión. No quería cargar la mochila con demasiado material, pues eso ralentizaría mi avance, pero tampoco debía de ir muy ligero ya que ello significaría que faltaban cosas que, a la larga, me harían falta. Desde un primer momento, me decidí a no llevar conmigo la tienda de campaña, sólo el saco, lo cual me libró de cargar con unos tres kilos extra.
Por fin, conseguí un peso aceptable, llevando conmigo lo necesario para tener cierta autonomía durante las 72 horas siguientes.

El viernes por la tarde, salí hacia la estación de autobuses para coger el transporte de Almería a San José… ¡pero ya había salido! (¡Viva la puntualidad “Made in Spain”!).
Mientras daba vueltas por la estación, conocí a dos chicos austriacos que, mochila al hombro, me comentaron que también habían perdido ese autobús y que, si quería, podía acompañarles a las afueras de Almería y hacer autostop, lo cual acepté.

Hacer autostop en España es algo así como reafirmar la impresión general que la gente tiene acerca de los mochileros; que somos algo así como vagabundos o estudiantes ingenuos con mucho tiempo libre.
Tras casi veinte minutos asándonos bajo el sol implacable, un coche apareció en el horizonte. Sin mucha esperanza alcé el pulgar hacia arriba… ¡Bingo! El Jeep descapotable se acercó a nosotros y, para nuestra sorpresa, vemos a dos chicas en su interior.
Unas breves presentaciones, indicaciones de hacia dónde vamos… Uno de los chicos murmulla algo en alemán y obtiene respuesta en el mismo lenguaje, por lo que aparece en su rostro una sonrisa de oreja a oreja: Al parecer, Almería está llena de viajeros austriacos.

Llegamos a San José y paramos a tomar algo en una de las terrazas de la calle principal. Entonces, conversando acerca de cuáles eran los lugares de visita obligada de la zona, les hablé de la caldera volcánica de Níjar, un monumento natural en el que nadie repara, a pesar de ser gigantesco, pero quizá esto se deba a que está alejado del Cabo de Gata.
Como se me estaba haciendo tarde para buscar un lugar donde dormir en el saco, me despedí de ellos, no sin antes haber acordado encontrarnos por la mañana para ir a visitar el volcán.

Partí de San José en dirección a la Playa de los Genoveses con la intención de pasar allí la noche, pero me invadían las dudas ya que durante el verano es cuando más vigilancia hay por aquéllos lares, y no está el bolsillo como para pagar multas.
Salí a la luz de entre los pinos y me encontré con un paisaje idílico: La kilométrica playa de arenas blancas bañada por el mar en calma invitándome a darme un baño.
Instalé el campamento junto al blocao (un pequeño búnker de hormigón) cercano al pinar, organicé todo un poco…. y salí disparado hacia el Mediterráneo para que éste me recibiera dispuesto a que yo rompiera su calma.

Dormí bajo las estrellas sin que nada ni nadie me molestase a lo largo de la noche. Al levantarme, me preparé un desayuno ligero de cara al mar antes de partir hacia el punto de reunión en San José.
El sol seguía ascendiendo, surgiendo de las aguas, pero el calor empezaba ya a notarse.
Me encontré con los cuatro austriacos en la parada del autobús y, una vez dentro del Jeep, salimos del pueblo y, atravesando la zona de invernadero de Campohermoso, llegamos a la entrada de Níjar, en la cual nos desviamos para coger un pequeño camino de tierra que nos condujo hasta la misma base de la caldera volcánica.

La caldera volcánica de Níjar es impresionante. Se trata de un cráter perfecto tan enorme que, visto desde la autovía cercana, parece una sierra más con las típicas montañas bajas de esta parte de Almería. Lo único que llama la atención es una serie de aberturas en forma de V que dan acceso al interior del volcán. Por donde hace milenios la lava era expulsada del interior de la tierra, ahora se puede entrar andando sin temor alguno.
Anduvimos por la parte exterior del cráter un buen rato hasta que decidimos bajar al interior de éste y observar las formaciones rocosas que florecen allí. El suelo está salpicado por cientos de pequeñas rocas negras, algunas con un mineral translúcido parecido al yeso adherido a ellas.
El grupo estaba impresionado por la espectacularidad del paisaje. Nos costaba asimilar el estruendo, el calor, los temblores que sufrió la zona miles de años atrás, ahora en silencio.
Es la cuarta o quinta vez que visito aquél lugar y, cada vez que regreso, más difícil se me hace pensar en por qué no se promociona de manera alguna un monumento natural tan sorprendente.
Tras el paseo por el cráter, nos dirigimos al pueblo de Níjar para recorrer sus calles de casa blancas e interesarnos por las obras de sus artesanos, hábiles con el barro, los tejidos y el esparto.
Decidimos comer allí y, mientras estábamos a la mesa, recibí un mensaje de David, un couchsurfer alicantino con el que había charlado el día anterior para aconsejarle qué lugares del Cabo de Gata merecían una visita obligada.
Tras un breve intercambio de mensajes, David y yo quedamos para vernos en la Isleta del Moro y salir a dar una vuelta por El Playazo y Las Negras.
Me despedí de mis compañeros austriacos en San José, cogí un bus y llegué a la Isleta del Moro para conocer a otro compañero de viaje.

Panorámicas del exterior y el interior del cráter de Níjar.

La Isleta del Moro.

David, un alicantino en busca del viento para poder practicar kitesurf, y yo nos dirigimos entonces hacia El Playazo a bordo de un desvencijado Opel Astra.
Una vez allí, pudimos constatar que el número de turistas en aquélla playa era algo menor a lo que ambos habíamos visto en San José y Mónsul a lo largo del día.
Decidimos hacer una pequeña ruta hasta Las Negras, así que nos pertrechamos con lo justo para la excursión y partimos del lugar bordeando el castillo (convertido ahora en propiedad particular) que desde hace siglos vigila aquélla zona costera.

Panorámica de El Playazo. Abajo, yo en el camino.

Un viento suave erizaba el mar aquí y allá, por lo que las olas rompían contra los acantilados de roca caliza, rebosante de fósiles de conchas de almejas, reminiscencias de una época pasada, cuando casi toda la provincia se encontraba bajo las aguas.
El sonido de las olas en algunas de las cuevas horadadas por el agua y el viento en la caliza me hacía pensar en los rugidos y alaridos de los monstruos que pueblan los cuentos mitológicos.
El paso, aunque tranquilo, es rápido y, en poco más de media hora, llegamos a Las Negras, cuya silueta blanca se recorta contra un suelo oscuro de origen volcánico.
Tras unas cuantas fotografías y un pequeño descanso, volvemos hacia El Playazo, donde cogeríamos el coche para llegar hasta el pueblo.
De allí a la Cala de San Pedro distan unos cuantos kilómetros que sólo se pueden recorrer a pie en poco más de una hora.

Los acantilados calizos.

El shock sigue siendo muy grande, devastador e, incluso, triste en algunos momentos.
Poco o casi nada tienen que ver aquéllas calles con las que yo recorría de pequeño, cuando veraneaba en Las Negras con mi familia.
El pueblo por el que yo jugaba entonces era minúsculo, con unas cuantas casas apiñadas frente a la playa rocosa y otras más desperdigadas por las cercanías. Ahora, todo está dominado por la blanca uniformidad de las urbanizaciones. El ladrillo ha devorado el espíritu y el encanto que reinaban en el lugar, uno de los últimos refugios de la arquitectura tradicional de la zona.
Bares caros, cientos de casas de reciente construcción… Hasta un centro comercial.
En fin, una conquista más del imperio del ladrillo.

Tras dejar el coche aparcado al comienzo del camino de tierra y preparar nuestros equipos, David y yo partimos hacia uno de los lugares más emblemáticos y mágicos del Cabo de Gata: La Cala de San Pedro.
La caminata se hace amena por la conversación, por lo que el ritmo es bastante bueno y no siento cansancio por el peso que llevo a la espalda.

¿Cómo describir la Cala de San Pedro? ¿Cómo plasmar en unas torpes palabras la atmósfera que allí reina y se respira?
“Es como preguntarle al cielo qué ve”.
Se trata te una playa a la que sólo es posible llegar por mar o tras casi una hora de camino desde Las Negras, bajando por un camino estrecho moldeado año tras año por la gente que lo transita. No hay barreras ni cualquier elemento de seguridad; a un lado tienes la montaña y al otro, un impresionante barranco que da una costa abrupta salpicada de rocas.
Aun así, no se trata de un camino técnicamente complicado ni nada de eso; es, simplemente, una vereda marcada en la ladera de una montaña caliza.

Una vez acabado el descenso, tras dejar atrás una fuente de agua potable y los restos de una torre vigía rodeada por una pequeña zona boscosa (matorral más que nada), se llega a una playa de arena fina flanqueada por paredes de roca a ambos lados y que, a su vez, encierran el mar en una especie de cabo en miniatura.
Durante el día, la Cala de San Pedro es un mundo en miniatura donde conviven diferentes modos de ver el mundo: Hippies, neo-hippies, jóvenes aventureros…
Todos se mezclan por la noche y el ruido de sus instrumentos y el sonido de sus cánticos resuenan por todo el lugar y se alzan hacia las estrellas: Un remanso de paz en mitad de un lugar espectacular.

La Cala de San Pedro desde el camino.

Allí llegamos David y yo algo cansados por la caminata y por el ajetreo del ir de un lugar a otro casi sin pausa, pero disfrutando cada paisaje.
Nada más llegar, me lancé al agua. Bajo mis pies, arena. El cielo azul oscureciéndose sobre mí. Desde la playa me llegaba el sonido de una guitarra rasgando el aire.
“El Paraíso”, me dije.
Al volver a la orilla, me cruzo con dos mujeres semidesnudas que canturrean en la arena y que se mueven descalzas por entre las piedras, donde alguien lleva años construyendo una columna de rocas tras otra. En algunas de las piedras, caras esculpidas me recuerdan las máscaras africanas que venden en algunas tiendas de moda.
David salió a dar una vuelta y, para cuando regresa, ya casi es de noche y yo tengo mi saco de dormir extendido sobre la arena. Charlamos durante un rato y, tras deleitarme escuchando las canciones de un grupo de jóvenes, decido que es hora de dormir.

Rocas y esculturas en la orilla.

Antes de acostarme, echo un último vistazo al lugar; aquí y allá las fogatas iluminan grupos de gente en torno a ellas. No hace frío, pues todo está lleno de calor humano.

Por la mañana, y tras intentar retrasar el momento de la partida durante unas horas, nos ponemos en movimiento. David y yo decidimos regresar a San José, ya que yo había quedado allí con dos alemanas couchsurfers para el camino de vuelta a Almería.

San José, un lugar encantador durante el invierno, pierde todo su encanto durante el verano. Cientos de bañistas, niños chillones y sombrillas que apenas dejan un hueco en la orilla del mar son el motivo de ello, pero, en fin, el lugar vive de ello y es mejor eso que parecer un desierto.
Tras almorzar, fuimos a la playa y tomamos el último baño (al menos para mí) antes de volver a casa. Después, nos pusimos a resguardo del sol a la sombra de unas palmeras, donde dormité durante una hora o así, hasta que recibí una llamada de una de las alemanas, las cuales ya estaban allí y con las que departimos un rato.
David se despidió de nosotros y se encaminó hacia el albergue, donde se quedaría unos días más, y las chicas y yo regresamos en coche a Almería apenas media hora después de que él se fuera.

Las normas básicas de la Cala de San Pedro.

Una vez en casa, abrí el grifo, me recosté sobre la bañera y dejé que el agua fría fuera subiendo y subiendo hasta que me cubrió casi por completo. Mantuve los ojos cerrados mientras el nivel del agua iba subiendo y, cuando por fin los abrí, sólo pude observar el techo. No había música ni gente frente a las hogueras.

EL VALOR DE TUS IDEAS... ¡PARTICIPA!

2010-07-18T22:49:00.001+02:00

Hace ya algún tiempo que escribí un artículo dedicado a las bicicletas para gente con alguna discapacidad física, pero me siguen llegando mails acerca de éste.
Aquí os reproduzco una pequeña parte de uno de ésos correos que me han hecho sentir a la vez halagado y, por qué no decirlo, emocionado:

“Me gustó mucho tu artículo, sobretodo por hablar las cosas con naturalidad, no desde el punto de vista más común, el de: “Pobrecitos, no pueden hacer las mismas cosas porque están impedidos”. Lo hiciste desde la naturalidad y eso es algo que te agradezco mucho.”

Aunque suene algo repetitivo, la verdad es que uno escribe las cosas sin pensar en el qué dirán y tal, sino por simple diversión y por el deseo de ayudar, animar o expresar un punto de vista a los demás.
A pesar de que éste sea un pequeño rincón en un océano tan grande de información como es Internet, pongo en él mi esfuerzo y mi dedicación para que paséis un rato ameno leyendo acerca de nuestra afición favorita para, así, ir creciendo poquito a poquito para llegar a más gente.

Y para eso, para seguir creciendo, me gustaría contar con tod@s vosotr@s.
¿Te gustaría colaborar con el blog enviando tus reportajes, fotos, ideas, crónicas de viajes o sugerencias?
Pues es muy sencillo. Sólo tienes que enviarme un e-mail a Franarboleas24@hotmail.com con tu proposición y, en unos días, lo podrás ver publicado en Un Indalo Sobre Ruedas.
Anímate; seguro que tienes algún tema interesante sobre el que opinar o ilustrar al resto.

¡¡YA LLEGÓ EL VERANO!!

2010-07-07T09:50:00.005+02:00

Es algo que nunca falla, casi matemático.
Llega el verano y salen ciclistas de hasta debajo de las piedras. Se puede ver en los paseos marítimos y las plazas de los pueblos bastante gente rodando de un lado a otro. También, en los foros de Internet, aparecen nuevos usuarios preguntando temas como rutas, componentes…

Eso sí, también casi matemáticamente, la mayoría de éstos “nuevos” ciclistas, desaparecerán durante el invierno. Es algo así como el ciclo natural del ciclismo en nuestras ciudades y campos: A tope en verano y cero patatero en invierno.
No sé si algún día llegaremos a niveles de uso tan grandes como en Holanda, donde, según un estudio, ya hay más bicis que habitantes, pero si se consiguiera motivar a esta gente (o a una parte de ésta) para que siguiera utilizando la bici en los meses más fríos, se ganaría un buen número de adeptos a este sistema de transporte.

Mi hermano (otro ciclista de "ida y vuelta") y yo en el Paseo Marítimo de Almería.

Y, ahora, unos consejillos prácticos para estos ciclistas “de ida y vuelta”:

EL CASCO SIEMPRE PUESTO Y BIEN ABROCHADO.
El que se dude de la utilidad del casco a estas alturas es algo que me saca de quicio, y más si se defiende su no utilización con excusas como el manido “de qué me servirá si me golpea un coche a 200 km/h”. Calcula las posibilidades de que eso te suceda y, luego, haz recuento de las veces que te la has pegado contra el suelo yendo a mucha menos velocidad.
Escenas como la que pude observar hace pocos días de una familia (papá, mamá y dos niños de 9-11 años), sin casco y circulando por el borde de la carretera son para poner el grito en el cielo y más allá.

LAS SEÑALES DE TRÁFICO NO SÓLO SIRVEN PARA APOYARTE MIENTRAS TE ECHAN UNA FOTO: RESPÉTALAS.
Sí, de verdad, que están puestas ahí por algo.
Y es que las señales de tráfico son la gran asignatura pendiente de todos los españoles, tanto si van en coche como en bici o tacatá: Hacemos caso de sus indicaciones sólo cuando la cosa está muy jodida (con los radares ni os cuento).
El problema, sobretodo en ciudad, es que estos ciclistas “de ida y vuelta” ignoran las señales y se mueven de un lado a otro por lugares habilitados para el paso de peatones, como los pasos de cebra y las aceras, lo que lleva a una mala imagen de los usuarios más habituales de las dos ruedas (ya sabéis, la manía de generalizar las cosas que tiene la gente).

CON 40º A LA SOMBRA A LAS DOS DE LA TARDE, LO MEJOR ES NO SALIR CON LA BICI.
Increíble, pero cierto: Parece que hay gente con tendencias suicidas que se lanza a pedalear bajo un sol inmisericorde a pleno mediodía, uniendo así los tres ingredientes principales para sufrir un golpe de calor: altas temperaturas, esfuerzo físico y deshidratación. No está la cosa para muchas bromas con la ola de calor que estamos sufriendo estos días…
Para esto, la mejor solución es NO SALIR ANTES DE LAS 7 DE LA TARDE (como mínimo) Y BEBER MUCHO LÍQUIDO DURANTE TUS SALIDAS.

Bueno, pero no nos pongamos políticos, que suficientes hay ya pululando por ahí fuera.
Si eres de los que prefiere tirarse el veranito rascándose la panza y con la bici aparcada en el garage “porque suficiente caña te has dado en invierno y primavera”, puedes disfrutar del ciclismo por la tele porque ya está en nuestras pantallas… ¡¡el Tour de Francia!!
Y es que, si hay algo que nuestros vecinos de los Pirineos saben hacer bien (aparte de los quesos, el vino, las mujeres, el cine, la torre Eiffel…), es organizar carreras importantes. Allá tenemos a Contador con ganas de su tercera victoria, pero Armstrong viene más fuerte y con más ganas que el pasado año.
No me extenderé mucho con este tema porque estoy preparando un especial sobre el ciclismo de competición… Además, que me emociono sólo de pensar en los etapones que vamos a disfrutar estas semanas.

Tened cuidado, nos os tostéis demasiado al sol (l@s que puedan) y ¡nos vemos por los caminos!

BICIVIAJEROS POR EL MUNDO

2010-06-29T23:07:00.006+02:00

Un amigo mío, Carlos Quiles, lleva más de un mes dándose un "paseo" por Italia a lomos de su bicicleta.

Podéis seguirle la pista en su canal de Youtube, Carlos23568, ya que no lleva un diario de su viaje, sólo vídeos recogiendo sus experiencias y sus magníficas fotografías.

El suyo es un viaje que, sin duda, sacará a relucir la envidia de más de un@, ya que Carlos se guía únicamente por sus gustos, decidiendo cúando y dónde para. El plan "original" era cruzar Italia y llegar hasta Estambul, Turquía, pero se enamoró de Cerdeña, la cual abandonó semanas después de llegar.

Otro viaje, pero esta vez alrededor del mundo, es el que comenzaron hace un mes Álvaro y Alicia, los creadores de Rodadas.net, una de las mejores webs sobre cicloturismo.

Su periplo durará un año entero, en el cual cruzarán América de Norte a Sur, el Sudeste Asiático y Europa... aunque, como ellos mismos comentan, todo dependerá de cómo vaya transcurriendo el viaje.

En estos momentos, están en Canadá, tras una primera internada en Alaska.

Y es que el verano es la mejor época para viajar en bici, como demuestran los foros y páginas de cicloturismo.

La Transandalus está a rebosar de visitantes que ruedan en estos momentos por su trazado en todas las provincias andaluzas y una marea de bici-peregrinos se abre paso hasta Santiado de Compostela en las diferentes vías del Camino de Santiago. Además, constantemente, me llegan noticias de amigos que están en movimiento en España o el extranjero.

A quienes, como yo, no puedan disfrutar de sus vacaciones todavía, paciencia. Ya nos llegará el turno de darle envidia a los demás.

¡Saludos y nos vemos por los caminos!

CABO DE GATA, LA RUTA PERFECTA

2010-06-14T13:51:00.005+02:00

Mi primera ruta en bici fue por el Cabo de Gata.
Fue la expedición más simple que uno pueda imaginarse; agua, comida y una muda limpia, además de algo de dinero para poder alojarme en el albergue de San José. Sólo la bici y una mochila a la espalda para afrontar el camino, que, aunque no presentaba grandes dificultades, se me antojaba toda una aventura.

Mi primer viaje a lomos de Claudia por el Cabo de Gata.

La primera jornada la invertí en llegar desde Almería hasta San José, lo cual me hace sonreír porque tardé varias horas en cubrir la misma distancia que hoy cubro en menos de dos, pero aquél inexperto que era entonces se paraba a cada pedalada para echar fotos o empujar la bici por la arena.
El segundo día, hice una ruta de ida y vuelta desde San José hasta Rodalquilar que me dejó extenuado.

Rodalquilar durante otra de mis escapadas.

Ahora, vuelvo a recorrer el Parque Natural del Cabo de Gata varias veces a lo largo del año, no sólo por su proximidad a Almería, también, porque es un lugar maravilloso donde el paisaje tiene algo de hipnótico que te atrapa mientras lo recorres.

Cuando coincido con alguien que va a hacer una ruta, ya sea andando o sobre ruedas, por la zona, le recomiendo visitar dos lugares que nunca olvidará: La cala de San Pedro y la playa de los Genoveses, dos emplazamientos llenos de historia y belleza a partes iguales.

La Playa de los Genoveses, un lugar mágico y lleno de belleza. Kilómetros de arena y un mar cálido siempre en calma.

Otros lugares no tan conocidos son la pequeña comunidad de Los Albaricoques, utilizada como decorado en infinidad de westerns y, cerca de la localidad de Níjar, nos encontramos con una imponente caldera volcánica que nos hace ver el violento origen de la región.

San José al atardecer.

Aquélla es una tierra en la que puedes disfrutar tanto si eres historiador, geólogo, biólogo o un simple turista, ya que puedes disfrutar a la vez de playas, historia, naturaleza… todo ello en un espacio a primera vista infinito. Una geografía cremada por el sol y el interior de la tierra, donde he tenido la oportunidad de conocer gente pintoresca y muy interesante. Escritores, pintores, cineastas, o simples “vagaMundos”, todos con sus historias del pasado y sus proyectos de futuro.

En algunos rincones, uno siente que le invade una sensación de bienestar y paz. De repente, los problemas parecen algo lejano y te centras en disfrutar cada paso, cada pedalada y cada lugar por el que pasas.

La iglesia de Las Salinas.

No sé si debe al paisaje, al excelente clima o al sonido de las olas lamiendo la orilla, pero tengo la sensación de que el Paraíso es algo similar al Cabo de Gata.

ÉRASE UNA VEZ EN EL HIMALAYA…

2010-06-09T15:59:00.007+02:00

Año 2004. Nepal.
Un vídeo recoge el momento.

De repente, la cámara enfoca a una persona que camina lenta, pero inexorablemente, hacia la cima. Casi parece un astronauta, con la cara oculta tras la máscara de oxígeno y el grueso abrigo de color naranja.
Con la ayuda de dos piolets, afianza sus pasos y se impulsa hacia delante. Alrededor, todo es hielo, nieve y frío.
(…)
Está en la cima. Ha llegado. Se apoya en los piollets para descansar unos segundos. De repente, de los abrigos y forros polares, surge un torrente de sentimientos en forma de abrazos y aspavientos de amistad y alegría, que, al igual que el sudor por los poros de la piel, surge de entre las gruesas capas de tejidos aislantes.
Lo ha conseguido.
Edurne Pasaban ha coronado el K2.

(Horas después, la tragedia sobrevoló aquélla expedición de Al filo de imposible. Durante el descenso, los pies de Edurne se hincharon y Juanito Oiarzábal, desorientado por el cansancio, pasó de largo por el Campo IV y se perdió, siendo rescatado horas después. Ambos sufrieron amputaciones en los dedos de los pies por congelación.)

Edurne Pasaban en la cima del K2, sin duda, su cumbre más sufrida.

¿Qué pasaría por la cabeza de la tolosarra cuando, hace unos días, se encontraba en la cima del Shisha Pangma?
Había cumplido su reto: Subir los catorce ‘ochomiles’. ¿Cuáles eran sus sensaciones mientras estaba allá arriba? Edurne asegura que no pensaba en nada especial sino que, simplemente, era una cumbre más.
Tampoco puedo hacerme una idea de qué fue lo que la impulsó a llevar a cabo tan agotadora y peligrosa empresa.

Fueran cuales fueran sus motivaciones, ahora su nombre se escribirá junto al de otros mitos de la alta montaña, como Carlos Carsolio, Wanda Rutkiewicz, Reinhold Messner, Hermann Buhl…
No soy imparcial, ya que Edurne es mi heroína en el alpinismo, aunque, como sabéis, eso no me impide criticarla de vez en cuando. Desde mi punto de vista, sus disputas con la surcoreana Oh Eun Sun (miss Oh, para los periodistas de este país) no tienen importancia. El mismísimo Messner (el Maradona del himalayismo) la felicitó afirmando que su estilo era de lo mejor que se había visto en mucho tiempo.

MONTAÑA (ALTURA/AÑO)
Everest (8848/ 2001)
Makalu (8465/ 2002)
Cho Oyu (8201/ 2002)
Lhotse (8516/ 2003)
Gasherbrum II (8035/ 2003)
Gasherbrum I (8068/ 2003)
K2 (8611/ 2004)
Nanga Parbat (8125/ 2005)
Broad Peak (8047/ 2007)
Dhaulagiri (8167/ 2008)
Manaslu (8156/ 2008)
Kangchenjunga (8598/ 2009)
Annapurna (8091/ 2010)
Shisha Pangma (8027/ 2010)

Edurne dándole a los pedales a lomos de su GIANT.

Muchas de las críticas que ha recibido durante estos años describían las expediciones como meros grupos de gente que llevaban a la tolosarra a hombros hasta la cima, le hacían dos o tres fotos y vídeos, y volvían a descenderla.
Para mí que los que dicen o escriben cosas así no saben mucho de la alta montaña, porque allí te tienes que valer por ti mismo, con tu esfuerzo y tus energías, pues pocas son las veces en que puedes detenerte para asistir a alguien cuyas fuerzas han flaqueado.
Además, como ha declarado en varias ocasiones, Edurne se considera una más dentro del equipo y no la pieza central de éste.

También, están aquéllos expertos que aseguran que Edurne no ha utilizado rutas muy
difíciles para hollar sus cumbres. Me pregunto si es que debería haberlas conseguido por el ‘estilo alpino’ o algo así, porque si no, no entiendo qué es lo que quieren decir con ello. ¿Rutas fáciles en un ‘ochomil’? Mmmm…
(El ‘estilo alpino’ se puede resumir diciendo que es aquél en que los montañeros que van a atacar una cumbre, transportan ellos mismos todo el material e instalan los campos sin la ayuda de sherpas ni ayudas de ninguna clase. Ya sabéis, eso de: “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”. Pues esto viene a ser lo mismo, solo que a miles de metros de altitud.
Por cierto, no sabéis la gracia que me hace oír a algunos alpinistas “puretas”, con su visión romántica de la montaña y dando palos a todo aquél que usa oxígeno, pero que no dudan en hacer uso de sherpas para que les instalen, uno tras otro, cada campo.)

Otros ataques tenían origen en el uso de oxígeno para alcanzar las cumbres, poniendo como ejemplo a la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, que lleva doce ‘ochomiles’ sin la ayuda de oxígeno complementario.
Como dije hace algún tiempo, para mí éste es un debate inútil. No considero el oxígeno ni una ventaja ni una ayuda; pienso que es sólo un sistema de seguridad más.
Qué preferirías tú: ¿subir sin oxígeno y exponerte a que tu cerebro cortocircuite y te despeñes seis mil metros o llevar un par de botellas a la espalda “por si acaso”?

También es cierto que, con todo el meollo mediático que se ha formado en torno a Edurne, parece que todo el alpinismo español está centrado sólo en su gesta, por lo que la gente ha olvidado a otras grandes montañistas españolas, como Araceli Segarra, la primera española que holló el Everest, allá por 1996.

Fotitos para Vogue: Todo estilo.

Ahora le llueven los premios y los homenajes, merecidas recompensas por tanto sacrificio, pero Edurne ya tiene en mente su próximo reto: Alcanzar la cima del Everest sin oxígeno.
Hay vida más allá de los catorce ‘ochomiles’.

Una foto inusual: Edurne tranquila y en reposo.

Edurne Pasaban ha coronado su catorceavo ‘ochomil’.
Un titular tan simple, pero, a la misma vez, tan lleno de esfuerzo y significado.

Bicis caras vs Bicis baratas (¡Quién dijo crisis!)

2010-05-26T22:56:00.010+02:00

Antes de hacerme con la bicicleta de carretera, estuve buscando (durante bastante tiempo) una con la que poder ganar algo de fondo y disfrutar de las sensaciones que ofrece el rodar sobre asfalto.
En varias ocasiones, mientras leía artículos y comentarios en los foros de ciclismo en Internet, solía encontrarme con cosas como ésta:

Hola a todos. Soy nuevo en esto de la bici y me gustaría saber qué opinión tenéis de la B’twin Sport 1 del Decathlón. Es muy barata, pero tiene buena pinta.

Respuesta 1: Vaya p… m… de bici. No seas rata y gástate más y cómprate un modelo básico de BH u Orbea o una de segunda mano que las hay mejores. Las del Decartón sólo sirven cambiándoles el chasis, las ruedas, los cambios…

Respuesta 2: Por el precio que tiene y según el uso que le vayas a dar no está mal. Eso sí, a los tres meses estarás pensando en cambiarte de bici. Pesa como un muerto y el plato chico lo lleva de adorno. La gama Shimano que lleva es lo más bajo que hay.

Respuesta 3: Si piensas salir con un grupo, píntala para que los demás no sepan qué bici es y no pases vergüenza rodando al lado de bicis de más de 2000 euros.

Tras leer éstos y otros comentarios del mismo tipo, he llegado a la conclusión de que muchos de estos foreros suelen saltarse algunas de las reglas más básicas del sentido común y de la lógica de forma sistemática al juzgar una determinada bicicleta, pues, para ellos, es mucho más fácil hablar mal de una bici con la que no han rodado nunca que ir a una tienda y probarla.
Además, ignoran el hecho de que no todo el mundo puede gastarse un pastón en una bicicleta de calidad (¿quién dijo crisis?).

Habrá quien se esté preguntando si, a pesar de las diferencias en el precio, ambas bicis no sirven para lo mismo; pedalear y disfrutar de nuestro deporte. La respuesta es SÍ.
La diferencia está en el comportamiento de cada una sobre el asfalto.

Haré una pequeña comparativa para explicar esto último con más detenimiento.
En primer lugar, analizaré una máquina de 2.999 euros, la Specialized Roubaix Expert SL (no cobro comisiones; la he elegido porque la probaban en una de las revistas que compro cada mes).
La lista de componentes de esta bicicleta vendría a ser la siguiente:
Cuadro de carbono FACT 9r.
Horquilla de carbono.
Bielas, platos, desviador, cambio, palancas y cadena: Shimano Ultegra 6700.
Llantas de aluminio: Roval Fusée SL.
Cubiertas: Specialized Roubaix Pro II.
Potencia de aluminio: Specialized Pro Set. Manillar de aluminio: Specialized Pro Ergo. Tija de carbono: Specialized FACT. Sillín: Specialized Body Geometry Avatar.
Peso total: 7,9 kilos.

La Specialized Roubaix Expert SL, un misil de casi 3000 euros.

Y, en el otro lado del ring, os presento la B’twin Sport 1, una bicicleta básica con un precio de 299 euros.
Cuadro de aluminio 6061 T6.
Horquilla de acero molibdeno.
Bielas y platos: OUNCE (triple plato).
Desviador, cambio y palancas: Shimano 2200.
Cadena: KMC
Llantas de aluminio.
Cubiertas: Hutchinson.
Potencia con dirección integrada de aluminio.
Manillar y tija de aluminio.
Sillín: Royal Viper.
Peso total: 10,9 kilos.

La B'twin Sport 1, una bici perfecta para iniciarse.

Comenzamos por el tipo de material de los cuadros y las horquillas.
La primera diferencia (y la más importante) es que el carbono es mucho más ligero que el aluminio. Aún se mantiene la discusión de si la materia negra es igual o más resistente que el metal, aunque a su favor tiene que, si fabrican los monoplazas de Fórmula Uno en dicho material para que soporten impactos a más de 200 kilómetros por hora, por algo será…

El conjunto de la transmisión (bielas, platos y cadena) es una de las partes más elementales de una bicicleta y de estos componentes depende en gran medida la comodidad con la que rodaremos, de ahí la importancia de que debamos tener las máximas garantías con estas piezas.
Con esto no quiero decir que las piezas de marcas conocidas o más caras sean mejores que el resto, pero es lógico que no den muchos problemas. El pedaleo tiene que ser suave, sin roces de ninguna clase. Cualquier fricción nos obligará a aumentar la fuerza del pedaleo lo que hará que el cansancio aparezca antes.

Igual de importante es la confianza que tengamos del conjunto de cambios, desviador y palancas, pues éste es el que más quebraderos de cabeza suele dar.
Todos hemos oído alguna vez a un ciclista quejarse de que el cambio no iba bien y no puede bajar o subir a tal o cual plato o piñón; o que las palancas son muy duras al tacto… La mayoría de las veces se debe a un mantenimiento poco cuidadoso o por descuidar el material.

Un buen mantenimiento del desviador es fundamental para que funcione correctamente.

Las bielas deben ajustarse al ciclista y no sólo a la bicicleta, pues pueden generar problemas de rendimiento.
Un desviador, con un mantenimiento apropiado, funcionará como la pieza de precisión que es. Un desviador “malo” necesitará continuas regulaciones cada poco tiempo.

A todo esto, me gustaría resaltar una cosa: Shimano (o cualquier otra marca de componentes para bicicleta), no hace piezas malas y piezas buenas: con un mantenimiento y uso adecuados, todas funcionan a la perfección.
Por lo general, los aficionados suelen imaginar que, allá en el cuarte general de la marca, un grupo de ingenieros se sienta alrededor de una mesa y dicen: “Vamos a diseñar un cambio muy, muy bueno y espectacular”. Y, tras acabarlo, dicen: “Ahora, vamos a diseñar un cambio muy malo y muy cutre.”
La cosa no funciona así; cada grupo tiene un uso distinto y un mantenimiento que seguir para que funcione como un reloj y alargar su duración. Es algo que resaltan las propias marcas.
Pero, claro, siempre habrá quien, por desconocimiento o por querer pasarse de listo, se salte esas reglas básicas a la torera, lo que desembocará en continuos fallos mecánicos o de fiabilidad.

Los elementos de la transmisión son de vital importancia en nuestra máquina.

Las ruedas no suelen tenerse en cuenta a la hora de comprar una bici, aunque, con la actual fiebre del carbono, cada vez son más las marcas que apuestan por este material.
El caso es que las cubiertas son UN ELEMENTO DE SEGURIDAD de primer orden. Son el único punto de contacto entre tú y el duro y áspero asfalto. Por ello, un buen agarre en cualquier situación es vital, por lo que una buena marca siempre es bienvenida. Desconfía de los neumáticos de la oferta del 2x1 de las grandes superficies. En realidad significan: 2 cubiertas sin buen agarre x 1 ostión de los grandes.
Personalmente, me inclino por los neumáticos mixtos (uso deportivo y de diario), pues ofrecen buen agarre en todos los ambientes y, además, puedes darles caña bajando a todo trapo sin miedo a un resbalón ni nada parecido.
También, me gustaría hacer otro apunte: NO EXISTEN NEUMÁTICOS PARA LLUVIA Y PARA SECO. Lo que sí sucede es que el compuesto de algunas marcas y modelos los hacen ideales para uno u otro ambiente. De ahí a decir que son de uso exclusivo para mojado o seco… En cambio, sí existen modelos para competición o para rodar tranquilamente.

El sillín es otro elemento importante ya que de su correcta colocación depende la posición que adquieras en la bici y, por añadido, la comodidad con la que rodarás.
Tal vez, sea éste el elemento donde las diferencias entre marcas de calidad y las demás no influyen tanto; un sillín cómodo es un sillín cómodo, no importa si es de marca La Pava o San Marco.
Si tienes la piel del pandero sensible, te recomiendo que te hagas de una buena funda de gel. También, para los hombres, aconsejo el uso de sillines prostáticos para que no que no duerma “cierta parte” cuando llevas unas horas sobre la bicicleta.

Un buen sillín prostático para los chicos; la mejor solución para no sentir adormecimientos en ninguna parte "importante".

Tijas, manillares y potencias los hay de todos los pesos en aluminio y carbono, pero, de nuevo, es la materia negra la que gana en ligereza. De todas formas, las bicicletas actuales no son los hierros de antaño, por lo que, a no ser que seas un profesional o compitas a un nivel bastante alto, lo del peso de estos elementos, o de la bicicleta en general, tampoco es tan importante aunque, lógicamente, no es lo mismo ascender un puerto o correr un sprint sobre una bici de siete kilos y pico a hacerlo con una de diez.
Más peso = más esfuerzo = más cansancio.
A pesar de todo esto, lo más importante es el mantenimiento de todos y cada uno de los componentes de una bicicleta.
Ya sea Shimano Ultegra o Shimano 2200, si no mantienes cada elemento en un estado óptimo, te dará problemas demasiado a menudo.
No vale limitarse a un buen lavado tras cada salida. Hay que engrasar y lubricar las partes que lo requieran, revisar frenos y cambios antes y después de partir. He visto bicicletas con treinta años que funcionan como el primer día gracias a que sus dueños las han tratado como se merecen, pero, también, he visto bicicletas que, con apenas dos años, crujían por todos lados.
Eso sí, dejando el idealismo un lado, está claro que la Specialized es superior a la B’twin en todos los aspectos, tanto en acabados como en comportamiento, pero ambas son perfectamente válidas para salir a rodar unas horas por asfalto (la Specialized, incluso para competir).
Otra cosa que tiene a su favor la Roubaix es que, generalmente, los cuadros “de marca” tienen garantía de por vida. En cambio, los cuadros B’twin sólo tienen cinco, por lo que ya puedes empezar a rezar para no sufrir alguna rotura durante los próximos sesenta meses.

Entre estas dos monturas, existe un amplísimo abanico de marcas y modelos con precios ajustados o prohibitivos.
Por ejemplo, la magnífica Orbea Enol (repito: NO cobro comisiones. Además, donde se ponga una BH…), una bici que, a pesar de compartir el grupo Shimano 2200 con la B’twin, es el perfecto ejemplo de una bicicleta a un precio no muy elevado, pero con unos componentes más que sobresalientes.

La Orbea Enol ofrece calidad a un precio reducido.

Resumiendo: No se necesita un maquinón para disfrutar del ciclismo. No juzgues a otro ciclista por la bici que lleve y limítate a divertirte y apreciar este gran deporte.

NOVEDADES, RETOS Y COLABORACIONES

2010-05-21T13:59:00.001+02:00

¡Buenas a tod@s!

Como podéis ver, le he dado un lavado de cara al blog, que ya lo iba necesitando, y he añadido algunas novedades como es una lista de enlances a las páginas webs que todo ciclista debería conocer. También, he añadido otro link permanente a mi canal de Youtube para que podáis disfrutar de los vídeos de mis viajes.

(Hablando de vídeos, en dicho canal podréis encontrar el que había elaborado acerca de mi viaje por La Alpujarra (http://www.youtube.com/watch?v=Emj0spW1uMY).
También, podéis ver el excelente reportaje que hizo mi compañero de viaje, Curro: http://www.youtube.com/watch?v=bV4WTEd1pOE)

Pendiente me ha quedado crear un álbum de imágenes en Picassa o Flickr donde subir fotos de mis salidas, pero es algo que agregaré en los próximos días.

En cuanto a mí, pues el viento me está impidiendo llevar a cabo un reto que ya he retrasado dos veces, recorrer los 100 kilómetros que separan Almería de mi pueblo natal, Arboleas, para lo cual ya he preparado la bici añadiéndole en el cuadro otro bidón y un acople de triatlón al manillar.

El nuevo portabidón.

El acople de triatlón.

La máquina y yo durante la preparación del reto.

También, decidí ponerle cinta dorada en el manillar aprovechando la instalación del acople y, la verdad, le quedó muy bien y vistoso.

La nueva cinta del manillar.

Bueno, espero que os guste el nuevo diseño del blog y que todos disfrutemos de él. Por cierto, si tienes alguna duda, sugerencia, idea, artículo... o, simplemente, quieres colaborar para que este pequeño rincón siga creciendo, sólo tenéis que enviarme un e-mail.

¡Saludos! ¡Nos vemos por los caminos!

RENOVANDO Y RESTAURANDO

2010-05-16T23:19:00.008+02:00

Llevamos varios días con fuertes vientos en Almería, lo cual me ha impedido salir a rodar más de lo que me gustaría. Me he limitado a tres o cuatro tristes idas y venidas hasta El Alquián. Hace un par de días, a punto estuve de besar el suelo por culpa de una racha bastante fuerte e intensa que me alcanzó de lleno.
Finalmente, no pude acudir a la Marcha Ciclista Martínez Oliver por motivos laborales. Tuve que aceptar con resignación que me perdí la que, sin duda alguna, es una de las citas más grandes del calendario ciclista de la provincia. De todas formas, espero quienes hayan participado en ella, junto al grandísimo Miguel Induráin, lo hayan pasado fenomenal y disfrutado de un día grande y lleno de buenas sensaciones.

Aún estoy maravillado con la Peugeot de carretera. No cruje ni chirría y no se cae a piezas como más de uno pensaría. Es una máquina a la que, durante las últimas dos semanas, he estado cambiándole algunas piezas y agregándole otras.

Primero, me deshice de los neumáticos agrietados y bastante degradados por el sol (sobretodo el delantero, que parecía estar bronceado), y la calcé con unos Michelín Speedium 2 a juego con sus colores, amarillo delante y azul atrás.

La máquina con sus "zapatos" nuevos.

A continuación, le quité su viejo y deteriorado portabidón y lo reemplacé por uno nuevo, bajo el cual he acoplado una pequeña bomba de inflado. Para completar el conjunto, le añadí un bidón de la división de bicicletas de KTM.

Los nuevos portabidón, bidón y bomba de inflado.

El siguiente paso fue hacerme con un sillín prostático Velo, el cual regulé hasta la posición más cómoda para sentar mis reales posaderas. También, me hice con una pequeña bolsa para las herramientas, la cual puedo colocar tanto en el cuadro como bajo los raíles del sillín.

El sillín prostático Velo.

Aquí puede verse mejor la bolsa para las herramientas (o el móvil, o las llaves...)

Por último, le instalé un ciclocomputador, el Velo 5 de Cateye, que, aunque es el modelo básico (5 funciones), me inspira más confianza que el que tengo colocado en la bici de montaña (que tiene las mismas funciones, pero tiene un aspecto de baratija…)

El ciclocomputador Velo 5, de Cateye. Una herramienta muy útil y compacta.

Aquí os dejo algunas imágenes para que podáis apreciar mejor los cambios. Pendiente tengo el asunto de la cinta del manillar, la cual no encuentro en amarillo chillón (eso sí, en negro y rojo, todas las que queráis).
El siguiente paso será pintarla, para lo cual he decidido mantener los colores que muestra actualmente por ser una combinación vistosa y que me gusta bastante, pues le da cierto carácter a la bici en sí.

Me gustaría añadir que parte de los nuevos elementos los compré en una nueva tienda, Bicicletas M1, que abrió sus puertas hace menos de un mes, donde me aconsejaron sobre materiales y nuevos elementos para mi montura. Además, tienen el plus de tratar con una de mis marcas favoritas, Bianchi. Para los que seáis de Almería o alrededores, podréis encontrarla c/ Cardenal Herrera Oria nº 11.

Una vez listos todos los elementos de la bici, me dediqué a escoger un equipamiento más apropiado para la carretera, ya que, aparte de algún culotte, apenas tenía nada que no fuera para la práctica del mountain bike.

Ya antes incluso de tener una bici de carretera, me había llamado la atención la equipación para ciclismo de la serie Livestrong de Nike, una división creada junto a Lance Armstrong y su fundación contra el cáncer, pero es bastante cara (a lo que hay que sumar los posibles problemas en la aduana de los Estados Unidos).

Entonces, un buen día me dije: “Voy a crearme mi propia equipación Livestrong”… que venía significar buscar distintas piezas que combinaran los colores negro y amarillo.
Así, he acabado con un casco CR&M, un maillot sin mangas Spiuk, unos guantes para carretera Giro y, por último, un culotte negro B’twin.

Aparte de todos estos líos, también, he estado diseñando plantillas para unos adhesivos que voy a poner a mis tres caballos de acero.
En total, tengo tres láminas, una para cada bicicleta. Dos de ellas serán para las bicis de carretera una vez hayan recibido la nueva mano de pintura, y la otra, para la de montaña, mi querida Claudia, una máquina rutera donde las haya.

¡Ah! Para aquéllos que se pregunten cómo va la restauración de la Torrot, aquí agrego algunas imágenes que le hice poco antes de lijarla por completo, el cual fue el último paso hasta ahora. Llevo un tiempo sin haber ido al pueblo, pero espero poder “meterle mano” el próximo fin de semana y comenzar a pintar el cuadro y la horquilla.

La bici tal y como estaba el día que llegó a casa.

Comienzo el desmonte de todas las piezas.

El resultado final del proceso; el paso siguiente fue el lijado total de cuadro y horquilla.

En fin, que estos días no he podido salir mucho sobre las bicis, pero he currado un montón en ellas.
Espero volver a rodar pronto y traeros una buena crónica de una salida.

¡Saludos a tod@s!
¡Nos vemos por los caminos!

¡Ah! También le he metido mano al blog. En unos días os informaré de las novedades. Estad atentos.

MUERTE DE UN ALPINISTA

2010-05-12T02:58:00.014+02:00

Qué fácil resulta para algunas personas hablar mal y verter críticas acerca de situaciones y materias que desconoce.
Los comentarios que se podían leer en Internet sobre las noticias del fallido rescate y posterior fallecimiento del alpinista español Tolo Calafat son el ejemplo perfecto de ello.
A cada día que pasaba y la situación se iba tornando más crítica, mayor era mi indignación por algunos de aquéllos comentarios. Se escribían auténticos disparates (“a 8000 metros cualquiera piensa como al nivel del mar” ó “que envíen unos bomberos especializados”), producto del desconocimiento, generalizado, acerca del alpinismo. Había quienes, incluso, se lo tomaban a cachondeo y a risa.

Aún más lamentables fueron las declaraciones de Juanito Oiarzabal contra Eu-Sun Oh y los sherpas de ésta.
Cabe recordar que la surcoreana acababa de batir a Edurne Pasabán, compañera de Juanito en varias expediciones, en la carrera por ser la primera mujer en conquistas los catorce ocho miles.
Y digo “acababa” literalmente. Había llegado al campo base hacía unas horas.

Para quienes no hayan seguido la historia, la resumo brevemente:
El 27 de abril, tras hacer cima en el Annapurna (8091 m.), Tolo Calafat, Juanito Oiarzabal y Carlos Pauner comienzan un largo y complicado descenso.

Mientras que Juanito y Carlos llevan un buen ritmo, Tolo se encuentra cada vez más débil hasta que avisa por radio de que “ha perdido la huella”, es decir, cualquier rastro que indicara la dirección que habían tomado sus dos compañeros, y que ha decidido parar a descansar. Está a 7585 metros y le acompaña un sherpa, Sonam.

El Annapurna, una bestia de 8.091 metros.

Llega la noche y Tolo sigue sin ponerse en marcha. En el campamento base, Juanito y Carlos intentan convencerle de que se ponga en pie y comience a moverse, a lo que Tolo responde que no puede pues se encuentra demasiado débil y pide que le envíen ayuda. En mitad de aquélla fatídica primera noche, Sonam desciende al campo base y el mallorquín se queda completamente solo en la montaña.
Mientras tanto, el campo base, adonde Juanito y Carlos llegaron en helicóptero desde el Campo 4, es un hervidero de actividad. Todo el mundo está dispuesto a colaborar en una misión de rescate. Nada más bajar del transporte aéreo, Juanito comienza a bramar contra la surcoreana y su equipo ya que, según su versión, había ofrecido una cantidad de dinero a los sherpas de la expedición de Eu-Sun Oh a cambio de que subieran a buscar a Tolo, pero éstos no aceptaron la propuesta porque aún estaban cansados del día anterior.
Entre tanto, Pauner pide a otro sherpa, Dawa, que suba e intente encontrar a Tolo. El valiente porteador acepta y se enfrenta a una ascensión de más de diez horas en mitad de una ventisca, alcanzando los 7900 metros, pero sin encontrar ni rastro del alpinista español. La esperanza se va apagando hasta que, finalmente, los equipos de rescate vuelven al campo base dando por muerto al alpinista mallorquín.
Pero el asunto sigue candente, pues Oiarzabal, antes y después de su regreso a España, se pasa horas en los medios de comunicación despotricando contra el equipo surcoreano. A la historia del alpinismo patrio pasarán frases como: “Si veo a la coreana le arranco la cabeza” y: “Teniendo cinco millones de presupuesto no han puesto ni un puto metro de cuerda.”

Al mismo tiempo, los expertos del mundo del alpinismo comienzan a cuestionarse puntos clave de la expedición: ¿Por qué no abortaron la ascensión conociendo que llegarían a la cima demasiado tarde? ¿Por qué se quedó un sherpa junto a Tolo, y no alguno de sus compañeros? ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de las dificultades del mallorquín durante el descenso?
Demasiados interrogantes y pocos protagonistas dispuestos a hablar honestamente. Lo único seguro es que, por desgracia, Tolo se ha convertido en el vigésimo tercer español en morir en una cumbre del Himalaya, sumándose a una lista demasiado larga en la que figuran Iñaki Otxoa, Xavier Ormazabal, Félix Iñurrategi y ‘Atxo’ Apellániz entre otros.

Respecto a Juanito Oiarzabal sólo puedo decir una cosa; se me ha caído el mito.
Es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos (sexto hombre en subir los 14 “ochomiles” y el que más veces ha ascendido picos a esas alturas, con un total de 24 cimas), pero su reacción, desde el mismo momento en que llegó al campo base del Annapurna, ha sido siempre la de atacar a los demás y eso es algo que me ha decepcionado de un grandísimo deportista como es él.

Juanito Oiarzabal en su elemento, la alta montaña.

Primero, carga contra Eu-Sun Oh (“si sus sherpas hubieran ayudado, Tolo estaría vivo”) y luego intenta arreglarlo presentando una conspiración contra su persona (“me estoy comiendo la polémica de la muerte de Tolo por mi nombre”). Incluso Carlos Pauner se ha manifestado en contra de las declaraciones de Juanito contra la surcoreana y el equipo de ésta.

No nos volvamos locos y comencemos desde una verdad tan clara como demoledora:
Si estás a 7500 metros de altitud y no te mueves, vas a morir.
Es una afirmación impactante, pero totalmente cierta.
Tus compañeros no podrán hacer nada por ti si ni siquiera puedes ponerte en pie, pues, de hacerlo, ellos mismos pondrían en riesgo sus vidas. No es que ellos te vayan a abandonar a tu suerte simplemente porque no te mueves, sino que o se mantienen en movimiento o morirán contigo.

Cuanto más te adentras en las alturas, menos oxígeno llega a tu cerebro, por lo que tus pensamientos y tus movimientos se tornan más lentos y consumen más energía de lo normal. No se trata de que tengas o no fuerzas para empujar a alguien, es que incluso caminar se torna difícil y pesado.
A esto, hay que sumarle el frío. A altitudes extremas, el frío llega a igualarse al que podríamos sentir en el Polo Sur, temperaturas tan bajas ante las que el cuerpo humano, simplemente, comienza a apagarse. El cuerpo comienza a dormirse. No es cansancio, no es agotamiento; es la respuesta biológica de nuestro organismo ante la imposibilidad de mantener los órganos a una temperatura aceptable.

El alpinista que comienza una ascensión asume el riesgo de poder morir en el camino de ida o el de vuelta.
Sabe que, a partir de una determinada altitud, el rescate por helicóptero es imposible, pues el aire es tan poco denso que sus aspas no soportan presión alguna y cae al vacío.
Conoce de antemano el eterno dilema de la gran montaña: Ayudar a alguien en problemas o no hacerlo. Ha pasado cientos de veces y seguirá ocurriendo en el futuro: Puedes estar tendido sobre la nieve frente a una expedición que no sea la tuya y sus miembros se limitarán a pasar de largo, o bien se interesarán un poco por ti, pero, una vez sepan en qué estado estás, te dejarán ahí mismo. Las montañas más altas del mundo están regadas de cadáveres. En algunas de ellas, incluso, se han convertido en un punto de referencia en la ruta.

Esas grandes moles de granito, caliza y otros materiales rocosos no van a ayudarte en nada, ya tengan mil, tres mil u ocho mil metros de altura, pero una cosa es enfrentarse al Mulhacén o al Mont Blanc (en las que puedes morir igualmente), y otra muy distinta vérselas cara a cara con el Everest, el Lothse o el Aconcagua.

Incluso en el Mulhacén te pueden surgir graves problemas.

Lo que más rabia me da de todo este asunto es el circo mediático en que han convertido la muerte del mallorquín, un joven cuyo sueño era poder vivir del alpinismo sin renunciar nunca al poder divertirse con ello.
Ha habido quienes han hablando de más, quienes deberían de haber callado, quienes han presentado a los sherpas como auténticas alimañas o esclavos al servicio de los alpinistas profesionales y quien ha guardado silencio pudiendo haber aclarado algunos puntos negros de toda esta historia.

Todo esto me ha traído a la mente otra cuestión, que, aunque no tenga nada que ver con la desgraciada pérdida de Tolo Calafat, me gustaría señalar: la eterna discusión sobre la masificación de las expediciones a las montañas más altas del planeta y el coste humano que resulta de ello.

La cima del Everest durante la temporada de primavera de 2009.

El conocido como “desastre del Everest” es un ejemplo y el acontecimiento que puso en alerta a los expertos acerca del peligro que conllevaba la “súper-comercialización” de dicha montaña.
Había tantas expediciones haciendo cumbre aquél 10 de mayo de 1996 que un embotellamiento cerca de la cima provocó un efecto dominó, retrasando un grupo tras otro en su intento de llegar al punto más alto. Tal es así que unas dieciséis personas se vieron obligadas a acampar durante la noche en el Campo 4 (el más cercano a la cumbre) donde fueron sorprendidos por una ventisca a más de 8000 metros de altitud. El caos se apoderó de la situación, resultando en la muerte de ocho montañistas.
Aquél fue el año con más muertes en la historia del Everest, con un total de quince fallecidos.
El K2 ha sido testigo mudo de dos situaciones similares a lo largo de los años.
Entre el 6 y el 10 de agosto de 1986, murieron cinco alpinistas y otros ocho resultaron heridos en diferentes expediciones. En las semanas anteriores, otras ocho personas habían perecido, llevando el total a trece muertos en menos de dos meses y medio.
El 2 de agosto de 2008, la tragedia volvía a golpear las faldas de la “montaña asesina”. Un alud se llevaba por delante la vida de once montañistas y hería a otros tres.

La masificación ha llevado, también, a la desmitificación del alpinismo. Se da prácticamente por sentado que, previo pago, cualquiera puede llegar a la cima sano y salvo, y casi llevado a hombros.
Por otra parte, existe la continua pérdida de credibilidad de los propios alpinistas con sus carreritas y retos estúpidos, el último y más sonado, el de ser la primera mujer en conseguir ascender los 14 ‘ochomiles’.

Edurne Pasaban, a pesar de las críticas, mi heroína en esto del alpinismo.

Para mí, eso no es deporte ni tiene nada de diversión; es un trabajo. Llegas, haces cumbre y vuelves a casa para las sesiones de fotos y las entrevistas oportunas.
No me entendáis mal; admiro a Edurne Pasabán e, incluso, yo mismo me planteo retos continuamente, pero, a diferencia de ella, yo lo hago por pura diversión y me lo paso bien mientras lo hago. No es una obligación para con el resto del mundo.
Esto, también, trae añadido las polémicas absurdas como si tal o cual usa oxígeno, o si fulanito o menganito llegaron antes a la cima.

Para mí la montaña se limita a disfrutar de su belleza y volver a casa con la sensación de haber estado en contacto con la naturaleza, dejando atrás todo el humo y el tono gris de la ciudad.

Nunca he pasado de la cota de los 2700 metros y, aunque no busco seguir a más altitud, tampoco haré ascos a la oportunidad que tenga de hacerlo. Eso sí, siempre como diversión.

A Tolo Calafat y su familia. D.E.P.

¡¡HABEMUS BICI!!

2010-04-30T16:53:00.020+02:00

Llevaba bastante tiempo buscando una bicicleta de carretera y estaba a punto de darme por vencido cuando desde Geonatura (mi tienda de confianza, por su excelente trato, su asesoramiento y de cuyo servicio de taller tan sólo puedo hablar maravillas), me invitaron a probar una de segunda mano que les acababa de llegar a la tienda, lo que acepté gustosamente.

La verdad es que el contraste de colores que tiene es muy llamativo, pero más curiosa todavía es la mezcla del cuadro (¿quizás Peugeot?), con unos cuantos años encima, montado con componentes actuales, como son los de la gama Shimano 105.

Desviador Shimano 105. De la misma gama son, también, frenos y cambios.

Una vez echado el primer vistazo, tocaba rodar. Nada más comenzar a pedalear con ella, me sentí muy cómodo. El pedaleo era suave y los cambios funcionaban de maravilla, por lo que aproveché para darle algo de caña por la carretera que va hacia la Universidad. También, probé los frenos, que respondieron de maravilla tanto en frenadas suaves como bruscas.

Ni que decir tiene que, nada más llegar a la tienda, pagué y pasó a ser mía. La bici tenía todo lo que yo buscaba; comodidad, ligereza y buenos componentes a un precio razonable.

Pero, claro está, siempre hay cosas que se pueden mejorar.

Mi primera idea tras rodar con ella fue que debía cambiarle el sillín, pues el que llevaba estaba duro como una piedra. De momento, y gracias, también, a Geonatura, estoy probando un WTB Laser que, a decir verdad, me está convenciendo por su comodidad y a que no he sufrido ningún adormecimiento durante salidas algo largas.

El sillín WTB Laser de prueba.

A pesar de todo, la primera modificación que llevé a cabo fue la de colocarle unos pedales automáticos Shimano. Podría haberle puesto unos mixtos, pero como mi idea es rodar con ella sólo por carretera y apenas cogerla por la ciudad, creo que es la mejor opción.

Como todos los mecanismos van perfectamente, el único gran cambio que haré será repintarla, no sólo por capricho, pues así podré quitarle el óxido que tiene en algunas partes del cuadro.

También, me gustaría actualizarle la potencia. La que lleva ahora mismo es antigua, fija, y éstas no son de mi agrado por que no permiten regulación alguna.

Otras mejoras será calzarla con neumáticos nuevos, renovarle la cinta del manillar y... no sé... creo que eso es todo.

Y, claro, en algún momento dado, le tendré que dar un buen tute para irnos conociendo mejor... Para ello, voy a participar en la VII Marcha Juan Martínez Oliver, en la cual participará el mismísimo Miguel Induráin.

No me veo yo superando a "Big Mig", pero con no quedar el último en los 12 kilómetros libres, me conformo.

De todas formas, estoy feliz cual lombriz porque ya tengo una buena herramienta para iniciarme en lo de rodar sobre asfalto y, como ya me han avisado, sufrir de lo lindo subiendo cuestas.

¡Nos vemos por los caminos (o por las carreteras)!

GRANADA - ALMERÍA (2ª Parte)

2010-04-16T16:25:00.010+02:00

Día 3
Pitres – Trevélez – Cádiar – Válor –Laroles

Tras desayunar y poner a punto las bicis, salimos de Pitres en dirección a Trevélez sobre las nueve y media de la mañana.
Debíamos recuperar la altitud perdida el día anterior, por lo que, de nuevo, sería un día lleno de duros desniveles.

Hiedras sobre un árbol.

Al poco de comenzar a rodar, tras las suaves bajadas de Pórtugos, empecé a olvidarme de lo exigente del trazado y me dediqué a disfrutar del paisaje, de las impresionantes vistas de los valles de más abajo, de los sonidos del campo y de los olores que inundaban el ambiente. Sobre nosotros, de los neveros de nieve y de las cumbres heladas brotaban infinidad de torrentes.
Las subidas, aunque constantes, no eran tan exigentes como las del día anterior. Curro, con su increíble ritmo, se convirtió en una especie de referencia a lo lejos, un mero puntito sobre el asfalto.

Estando en pleno éxtasis paisajístico, el cambio comenzó a darme la lata. No había manera de que cambiara al plato más pequeño, por lo que me vi obligado a detenerme y arreglar el problema.
Durante la parada, apareció por la carretera un hombre mayor a lomos de una bicicleta de carretera con los mismos años que yo. Un leve saludo y lo vi alejarse al tiempo que yo comenzaba, de nuevo, a pedalear.
Al poco tiempo, pude verle parado a un lado de la carretera. El hombre estaba mirando el suelo y, de vez en cuando, se agachaba para recoger algo (¿castañas? Las cunetas estaban llenas de ellas, aún en su recubrimiento espinoso).
Le superé cuando volvía a montarse sobre su máquina. De nuevo, un educado saludo y comencé a alejarme de él… O eso creía yo hasta que escuché cómo se acercaba rodando a un ritmo más que alegre. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver cómo aquél hombre llegaba a mi altura.
- A Trevélez, ¿no? – me preguntó.
- Sí.
- Vais todos al mismo lado –aseguró.- Bueno, pues ánimo y con tranquilidad.
Acto seguido, cambió de plato y, en menos de doscientos metros, le perdí el rastro.

Trevélez.

Llegué a Trevélez, donde me reuní con Curro, que estaba llenando sus bidones en una fuente. Yo le imité y, a continuación, nos dimos una vuelta por el pueblo para buscar una tienda donde comprar unas cosas.
Cabe recordar que Trevélez es el pueblo más alto de Europa, aunque, hablando en términos puramente cicloturísticos, es más famoso por sus jamones, cuyos secaderos están presentes en varios puntos de la localidad. Curro sugirió la posibilidad de llevarnos uno “para la familia”, pero decliné la idea porque, en tal caso, no llevaría a Almería mas que las pezuñas del susodicho (deliciosos bocadillos que nos hubiéramos metido en el cuerpo en tal caso).

Una vez abandonamos Trevélez (dejando atrás sus estupendas tentaciones culinarias), escalamos una corta subida para llegar a una elevación desde la que podíamos divisar a un lado Sierra Nevada, que comenzábamos a dejar atrás, y al otro los terrenos menos boscosos que nos conducirían hacia Cádiar. Era una especie de frontera no definida entre la alta montaña, con su frondosa vegetación, y el llano, casi desprovisto de cualquier elemento vivo de color verde.

Paisaje a un lado...
... y al otro.

El camino a Cádiar se me hizo bastante corto, pero entretenido, con divertidas y excitantes bajadas a gran velocidad y algún terreno llano desde el que disfrutaba del paisaje que me rodeaba.
Llegamos al pueblo sobre las dos del mediodía y, aunque compramos algo de comida, decidimos parar a comer más adelante, por lo que continuamos hasta Juviles, a donde llegamos sin ninguna dificultad.
Pero Juviles nos hizo enfrentarnos a la prueba más dura del día; un camino estrecho, rocoso y complicado que parecía destinado más a una bicicleta de descenso que a una rutera. El avance se hizo dolorosamente lento. Doloroso porque, mientras empujaba la bici para avanzar, me resbalé y mi rodilla derecha impactó de lleno contra el saliente de una roca. No manó sangre y sólo me hice un rasguño, pero el dolor del golpe me acompañó durante horas (y me preocupó bastante ya que es mi rodilla “mala”, que me ha dado más de un quebradero de cabeza).

El camino entre rocas de Juviles.

Tras superar aquél escollo, continuamos pedaleando hasta llegar a un olivar a la entrada del pequeño pueblo de Yátor, donde nos paramos a comer, ya que nuestros cuerpos pedían alimento y algo de descanso a gritos. Bocadillos y una pequeña siesta tirados sobre el suelo fueron suficientes para cargar las pilas y volver a dar pedales.

A la salida de Yátor, variamos un poco la ruta para no encontrarnos con desprendimientos de tierra… ¡y nos encontramos con desprendimientos de tierra! Pero ya veníamos avisados al respecto, por lo que sólo teníamos que limitarnos a cruzar los montones de tierra y los cortados que nos encontrábamos al paso empujando las bicis.
Llegamos a la curiosa ermita de Montenegro, donde llenamos nuestros bidones de una fuente que brotaba de uno de sus muros y, tras la pertinente sesión fotográfica, vuelta a rodar, pasando por la localidad de Yegen.

Desprendimiento cerca de Montenegro.

Seguimos la ruta disfrutando de algunos puntos muy interesantes, como el pueblo de Válor, la patria de Abén Humeya, el último rey de La Alpujarra, con su milenario puente romano.
A esta localidad llegamos por carretera ya que el rutómetro era algo confuso y decidimos que lo mejor era saltarnos esa parte (apenas unos cientos de metros) para evitar perdernos.

Una serie de suaves subidas nos llevaron hasta Nechite, un pueblo bien bonito y curioso, en cuyas estrechas y blancas calles perdí el rastro de Curro, el cual recuperé gracias a las indicaciones de una simpática camarera.

A un lado del sendero de tierra que estábamos siguiendo, pastaban dos hermosos caballos que apenas nos prestaron atención mientras los fotografiábamos.
Bajamos hacia un valle por un camino de piedras… y, ¡sorpresa!, nos encontramos con que alguna crecida del río se ha llevado por delante el pequeño puente que teníamos que cruzar.
No había manera posible de vadear el río con seguridad, ya que la corriente era bastante fuerte, por lo que, resignados, tuvimos que volver sobre nuestros pasos (cruzándonos, de nuevo, con los caballos que seguían a lo suyo.
Pensamos en las diferentes opciones que teníamos para continuar la ruta y apostamos por llegar a Válor por asfalto. La noche se nos estaba echando encima y no podíamos perder más tiempo.

Colega, ¿dónde está nuestro puente?

La subida hacia Mairena se me antojó inacabable ya que las molestias en la rodilla comenzaron a aumentar hasta que cada pedalada con mi pierna derecha se convirtió en una tortura. Curro había desaparecido de mi vista hacía un buen rato avanzando a un ritmo que no fui capaz de seguir y el frío comenzó a notarse de veras, pero aun así, seguí dando pedaladas.

Una vez superados Mairena y Júbar, Laroles apareció en la lejanía. Antes de llegar, tuve un pequeño descanso para mis piernas en forma de una suave bajada para, a continuación, afrontar una intensa subida que continuaba por el mismo pueblo.

Laroles con su única nube.

Laroles es el último pueblo de Granada por el que pasaríamos. Estaba a un paso de Almería, mi tierra, y eso me hizo sentir cierta alegría.
Me detuve en una tienda para comprar algunas cosas con las que prepararme la cena más adelante. Imaginaba que Curro estaría ya en el camping que, según los indicadores, se encontraba a trescientos metros más arriba.
A la salida de Laroles, una señal rezaba “PUERTO DE LA RAGUA. ALTITUD 1990”.
Justo cuando comenzaba a pedalear de nuevo tras fotografiar dicha señal, Curro apareció descendiendo por la carretera y anunció que el camping (que, en realidad, se encontraba a más de un kilómetro de distancia) estaba cerrado, por lo que, de nuevo, tuvimos que volver a improvisar para buscar un lugar donde pasar la noche.

Puerto de la Ragua. Ya iba quedando menos...

Una vez encontramos alojamiento, desmontamos las alforjas de nuestras bicis y, entonces, vi que la bolsa del manillar tenía un enorme agujero en el lateral (gracias a Dios, no perdí nada), por lo que tuve que deshacerme de ella y reorganizar su contenido en las demás bolsas.
Curro salió a cenar en un bar cercano, pero yo me quedé en la espaciosa habitación, comiéndome un par de bocadillos y dándole un más que merecido descanso a mi rodilla y a todo mi cuerpo.
La jornada siguiente se presentaba dura y bien merecía reservar energías…

Resumen Día 3
Distancia: 71’5 Km
Tiempo total: 6h 37m
Velocidad media: 10’79 km/h
Velocidad máxima: 73 km/h

Día 4
Laroles – Láujar de Andarax – Instinción

Al levantarme por la mañana, percibí que la rodilla, aunque bastante mejor, estaba lejos de estar perfecta. Aun así, me sentía lleno de optimismo. ¡Almería estaba a la vuelta de la esquina!

Los dependientes del lugar donde pasamos la noche parecían no querer dejarnos marchar, porque nos sirvieron un desayuno que perfectamente nos hubiera servido de comida y cena. La mesa estaba abarrotada de tostadas, frutas, galletas… Un festín, vamos.
También, conocimos a un grupo de ciclistas que estaban recorriendo la misma ruta, pero en sentido contrario (la de cuestas que iban a sufrir).

Una vez en marcha, nuestro primer destino era Bayárcal, ya en tierras almerienses. Para llegar allí, tuvimos que subir durante kilómetros y kilómetros sin apenas descanso.
Durante aquéllas primeras rampas, el dolor de mi rodilla fue en aumento, hasta el punto de que pensé en abandonar… Pero comencé a animarme a mí mismo recordando los escollos que ya había superado. “Después de lo que he pasado para llegar aquí, éstas montañas no me vencen, por mis cojones que no.”

Una vez superé las primeras subidas… tuve que luchar contra el fuerte viento lateral que soplaba en la zona.
Tras una bajada que no fue tal debido a la fuerza del aire, me enfrenté con la que, sin duda, fue la parte más difícil del día, una ascensión en zigzag por una ladera en la que el viento soplaba con unas rachas terriblemente fuertes.
Tal es así que, en plena subida, una de éstas me tiró al suelo, golpeándome la rodilla derecha por segunda vez.
Me detuve un momento para soltarle toda clase insultos al dios Eolo, que me tenía un poco hasta ciertas partes, y continué la marcha una vez me cercioré de que todo marchaba (más o menos) bien.

El viento soplando en Sierra Nevada. Lo que parecen ser nubes en realidad son partículas de nieve desprendidas por las rachas de viento.

Cruzamos Bayárcal, el primer pueblo de la provincia de Almería que nos encontramos, también, de forma ascendente, después de lo cual, se suceden un par de repechos de menor entidad, pero rodeados de pinares y de alguna que otra corriente de agua.

Ya en la provincia de Almería el paisaje no dejaba de ser espectacular.

A continuación, comenzamos una nueva subida, aunque no tan dura como las anteriores, en busca de Paterna del Río.
El ritmo, a pesar del dolor, era bueno y conseguía mantenerme a poca distancia de Curro.
Tras una divertida bajada a toda velocidad por una pista entre pinares, llegamos a Guarros, cuyo puente había sido destruido por una riada, aunque pudimos pasarlo sin mojarnos los pies. Volvimos a recuperar cota para, después, perderla en una divertida bajada hacia Láujar de Andarax.

Viñedos en Láujar de Andarax.

Durante siglos, Láujar de Andarax vivió de la uva. Más bien, una mitad de Almería vivía de ello mientras la otra mitad se dedicaba a la minería. Pero ambas actividades tenían el mismo punto de salida: Almería.
Hace poco más de un siglo, hectáreas de viñedos cubrían el paisaje. Una vez recolectada, la uva se metía dentro de unos barriles que eran transportados por barco por el río Andarax hacia la capital, desde donde, conservada en barriles de madera, era llevada al Reino Unido y otros países europeos.
La recolección de la uva era el eje central de cientos de negocios que, de un modo u otro, estaban relacionados con su procesamiento (yo mismo trabajo en lo que en aquélla época era una fábrica de barriles para su transporte).
A finales del siglo XIX, una plaga de filoxera atacó los viñedos y la zona nunca pudo recuperar su máximo esplendor, del cual existen vestigios en forma de impresionantes casas señoriales.
Actualmente, Láujar de Andarax produce a mediana escala unos caldos de excepcional calidad, de los cuales cabe resaltar su vino blanco.

Curro y yo no pudimos deleitarnos con dichas bebidas (en mi caso, porque no bebo alcohol), pero sí con las estupendas construcciones que adornan la localidad. También, nos detuvimos a comprar algo para comer más tarde y darle un poco de aire a mi rueda trasera, que parecía algo desinflada.

Una vez en movimiento, seguimos descendiendo gradualmente, con alguna que otra rampa sin dificultad.
A estas alturas, mi rodilla se había estabilizado; aunque seguía con molestias, el dolor no era tan exagerado como por la mañana temprano. Además, el viento había dejado de soplar hacía unas horas.
Pasamos Fondón, cuyas dos iglesias, una junto a la otra, levantaron mi curiosidad (¿Por qué dos edificios tan grandes, parecidos y con el mismo fin en un pueblo tan pequeño?).

Las vistas tras pasar Fondón.

Fue a las afueras de esta población donde nos paramos a comer y descansar.
A lo lejos, podíamos ver las cumbres heladas de Sierra Nevada… Y, a la vista de aquélla imagen, me di cuenta de que habíamos cruzado La Alpujarra. Me invadió la sensación de que ya estaba todo hecho. No teníamos más que limitarnos a llegar a Almería.

La ruta proseguía por un camino de tierra que, de cuando en cuando, tenía la dificultad añadida de algún gran charco o un pequeño barrizal.
Tras una serie de pequeñas subidas, comenzamos a ver Instinción. Más allá, el desierto se extendía durante kilómetros con un monótono color marrón de tonos claros.

Curro bordeando un charco.

Llegamos a Instinción a una buena hora para poder seguir un poco más y buscar un buen lugar donde plantar la tienda.
De repente, vuelvo a pinchar la rueda trasera. Es la tercera vez en cuatro días y el asunto comienza a mosquearme. Sólo había pinchado una vez en todas mis salidas anteriores.
Mientras esperamos a que se abra la única tienda del pueblo para comprar la cena, aprovecho para cambiar la cámara… y descubro que ésta, también, está tocada, por lo que me veo obligado a hacer uso de la última en buen estado que llevaba conmigo (las parcheadas no gozaban de mi confianza).

Una vez solucionado el problema, comenzamos una subida… y ¡volví a pinchar! El asunto dejaba de ser una anécdota para convertirse en un verdadero problema; estaba oscureciendo rápidamente y Curro, que había seguido ascendiendo, tuvo que volver para ver qué me ocurría, tras lo cual decidimos (gritándonos desde el extremo de un valle al otro) que él siguiera adelante y buscara un lugar donde acampar mientras yo arreglaba la rueda.
Al poco de comenzar, me di cuenta de que era algo inútil, por lo que, finalmente, me vi en la obligación de empujar la bici cuesta arriba a toda prisa ya que se había hecho de noche y no era cuestión de tropezarme con algún problema más (en forma animal o de barranco).

Llegué donde estaba esperándome Curro y, tras cenar, montamos la tienda de campaña y nos preparamos para dormir.
Antes de acostarme, mi cabeza era un hervidero. No tenía más cámaras nuevas y Curro sólo llevaba una consigo, y no era cuestión de ponérsela a mi rueda para que luego pinchase él, ya que, al día siguiente, tendríamos que encarar muchos kilómetros en ascensión por pistas de tierra en dirección a Énix.
Demasiados problemas para tan pocas soluciones…

Resumen Día 4
Distancia: 63’720 Km
Tiempo total: 5h 32m
Velocidad media: 11’39 km/h
Velocidad máxima: 49 km/h

Día 5
Instinción – Alhama de Almería – Almería

Tras despertarnos y recoger el campamento, me puse manos a la obra para arreglar el pinchazo de la tarde-noche anterior.
Mientras lo hacía, llegué a la triste conclusión de que lo más sensato era que yo siguiera por carretera. Así, al menos, minimizaría las posibilidades de volver a pinchar, ya que, de seguir ascendiendo, podría encontrarme en la tesitura de estar a kilómetros del pueblo más cercano y, aun así, eso no era garantía de que en ese pueblo vendieran parches.
Lleno de rabia, le comuniqué mi elección a Curro, que, entendiendo lo difícil que me había resultado llegar a ella, estuvo de acuerdo en que era lo mejor.
Así que, tras una breve despedida, comencé el descenso hacia la carretera mientras Curro comenzaba una dura subida que lo llevaría a ver Almería desde lo más alto.

Tras enlazar con la carretera, dirigí mis pedaladas hacia Íllar… pero ¡volví a sufrir pinchazo!
Había llegado al límite. Era obvio que tenía un problema grave y que, de no hacer nada, incluso estaría en duda llegar a Almería por la tarde. Así que, enrabietado, desmonté las alforjas y puse la bici con las ruedas mirando el cielo.
Desmonté la rueda por completo y comencé a examinar cada elemento, radios, cubierta… Todo parecía estar en orden. Finalmente, tras echar mano de una de las cámaras parcheadas y no obtener ningún éxito, hice lo único que podía hacer; autostop.

Hacía años que no elevaba el pulgar en una carretera, así que, tras el fracaso de los primeros coches, comencé a pensar que aquello era una inutilidad; ¿quién iba a querer cargar conmigo y, además, con una bicicleta? Demasiado espacio…, pero, para mi sorpresa, una furgoneta pequeña se paró en el arcén y de ella salió un hombre mayor que me preguntó qué problema tenía y, tras una breve explicación, se ofreció a acercarme hasta Alhama de Almería, donde conocía un taller donde podrían echarle un ojo a la rueda trasera. Metí la bici y las alforjas en la parte trasera del vehículo y emprendimos la marcha.
Durante el trayecto hasta Alhama, conversamos acerca de mi viaje y de las posibles causas de los malditos pinchazos.
Una vez en el pueblo, aquél hombre tan afable, no sólo me llevó al taller sino que, al ser buen amigo del mecánico, le urgió para que me repara el problema cuanto antes, como así hizo. En menos de quince minutos, estaba de vuelta en movimiento…, pero con una mezcla de sentimientos que abarcaban desde la rabia hasta la felicidad del simple hecho de estar de nuevo pedaleando sobre la bici y en camino hacia la capital almeriense.

Antes de salir de Alhama, pensé en la posibilidad de retroceder hacia un cruce que me conduciría hasta Énix, un pueblo por el que Curro tendría que pasar en su camino hacia Almería, para así volver a unirme a él, pero, tras sopesar los pros y las contras, decidí seguir por asfalto. No era lo más seguro, ya que se trata de una carretera que, en sus últimos kilómetros, tiene bastante tráfico, pero estaba obsesionado con la posibilidad de volver a pinchar (paranoias, normal después de pinchar más de 4 veces en menos de día y medio…).

Vista de las montañas de Instinción y Alhama desde la carretera.

Así pues, mientras avanzaba sobre el asfalto, podía admirar a mi derecha las elevaciones con las que hubiera tenido que enfrentarme de haber estado en condiciones (y por las que Curro estaría sudando la gota gorda en aquéllos momentos).
Me resigné a mi mala suerte y seguí por carretera, con un paisaje árido y desértico y con algún que otro grupo de invernaderos, algo que no se parecía ni por asomo a las impresionantes vistas que hubiera tenido de haber podido subir…
Poco a poco, los edificios comenzaron a ser una constante hasta que, finalmente, la carretera transcurría entre polígonos industriales. Al menos, no tenía que pedalear mucho, ya que la bajada era prácticamente constante, con algún que otro aburrido llaneo.

El mar de invernaderos comienza casi en las montañas.

Una vez crucé Huércal de Almería, me encontré con que estaba en la subida que me llevaba al centro de la ciudad: Había llegado a Almería.
La alegría del momento tuvo un sabor agridulce. Me lamentaba una y otra vez por mi mala pata, por no haber acabado el viaje como se merecía…
Entonces, comprendí que estaba cometiendo un gran error al no saber juzgar el esfuerzo que había hecho para llegar allí. Aquél horrible día no era sino el último de una estupenda aventura de cinco. Las otras cuatro jornadas habían sido espectaculares, duras, pero con una belleza que desbordaba el concepto de cualquier adjetivo.
Había disfrutado de la naturaleza, respirado aire puro, sufrido en las subidas y disfrutado como un niño en las bajadas, durmiendo en lugares donde nadie lo había hecho antes…, todo ello en buena compañía. Incluso todos los inconvenientes previos entraban a formar parte de la aventura.
Al hilo de estos pensamientos, volví a pedalear con más fuerza. Estaba en Almería. Había llegado a casa.

Resumen día 5
Distancia: 32’10 Km
Tiempo total: 2h 37m
Velocidad media: ?
Velocidad máxima: ?

GRANADA - ALMERIA (1ª Parte)

2010-04-13T23:48:00.010+02:00

Día 1

Granada -Nigüelas - Lanjarón

Apenas había dormido unas horas por culpa de los nervios de la salida y las últimas revisiones del material y de la bicicleta, pero me desperté a las seis. A las siete y media partí en dirección a Granada.

Ya desde el autobús, el paisaje que se veía ante mí era increíblemente bello; Granada envuelta por una niebla espesa y, alzándose desde la bruma, Sierra Nevada reinando desde las alturas.
Una vez llegado a la estación, y tras poner a punto bici y alforjas, decidí hacer un poco de turismo por la ciudad ya que Curro llegaría un par de horas más tarde.
El día, aunque soleado, era fresquito y, debido al comienzo de las vacaciones de Semana Santa, las calles de Granada eran un hervidero de gente.
No sé qué es lo que tiene aquélla ciudad que siempre me ha cautivado. Tal vez sea por la historia que se respira por cada una de sus calles o por la vitalidad que exhibe a diario. Recorrí algunos de sus lugares más emblemáticos, como la Catedral, con sus elaborados voladizos y su imponente estampa, el arco de Puerta Elvira, y la Basílica de San Juan de Dios.

Detalle de los voladizos de la catedral de Granada.

Mi burra junto a otra burra, en la Plaza de la Romanilla.

Volví a la estación de autobuses sobre las doce para reunirme con Curro.
Siempre había pensado que era murcianico, pero me equivocaba. “Soy del norte; del norte de Cádiz”, me corrigió sonriendo.
Ambos aprovechamos los últimos minutos antes de la partida para hacer los últimos ajustes. Yo me coloqué un maillot de manga larga y revisé el equipaje por última vez.
Una vez estuvo todo listo, salimos de la antigua capital del reino nazarí a lomos de nuestras monturas de acero en dirección a Nigüelas.

Los primeros kilómetros, aunque por asfalto, no eran para nada monótonos. A nuestra izquierda podíamos ver las impresionantes moles de roca y nieve que se alzaban sobre el paisaje llano. El pensamiento de que nosotros tendríamos que superar aquéllas montañas para llegar a La Alpujarra rondaba por mi cabeza continuamente.
Efectuamos nuestra primera parada a un lado de la carretera nacional N323a, la cual tendríamos que seguir hasta Nigüelas. Las primeras fotografías no podían tener mejor objetivo: Almendros en flor en un primer plano con las nevadas cumbres de Sierra Nevada de fondo.

Nigüelas es un pueblo encantador situado en las faldas de una montaña. Es de reseñar su iglesia, con un estilo y planta parecidos al de las demás construcciones religiosas que nos iríamos encontrando por el camino, algo que me llamó la atención y en lo que no había reparado la primera vez que rodé por la zona.

Curro sonriendo a la entrada de Nigüelas. El pobre no sabía lo que le esperaba...

Fue en la plaza de este edificio donde aprovechamos para recargar los bidones de agua y donde se nos acercó un niño que, como señaló Curro, era un auténtico rutómetro viviente.
A la salida de la población, pasamos un puente sobre el turbulento río Genil. Las aguas, que nacen del deshielo en las altas cumbres, bajaban horriblemente sucias, dejando atrás cualquier signo de blancura de cuando eran nieves en lo alto de las montañas.
Nada más pasar este punto, se alzaba ante nosotros la primera prueba de nuestra travesía; una subida de cuatro kilómetros.
Estaba claro desde un principio que llegar a la cima no iba a ser nada fácil. Las ruedas derrapaban continuamente y los neumáticos apenas conseguían agarre. De vez en cuando, algún que otro sobresalto por un caballito sobre la rueda trasera al intentar pedalear.
Finalmente, Curro y yo nos vimos forzados a realizar parte de la pendiente empujando nuestras máquinas.
Hubo momentos en los que dudé si tanto sufrimiento valdría la pena… Pero yo ya conocía la respuesta de antemano. Estábamos en el lugar más bello del mundo, que, a buen seguro, nos deleitaría con su belleza y tesoros naturales, y más en un día soleado y caluroso como aquél.
Y así fue; las espectaculares vistas del Valle del Lecrín me dejaron boquiabierto. Allá abajo, Nigüelas parecía una pequeña maqueta dispuesta sobre una alfombra multicolor.

Nigüelas visto desde la cima de la subida.

Reanudamos la marcha tras disfrutar y fotografiar el paisaje que se extendía a nuestros pies.
El placer de rodar a buen ritmo aumenta con la sucesión de subidas y bajadas entre pinares. El agua corría por todas partes en forma de pequeños manantiales, arroyos y espectaculares cascadas rodeadas por una vegetación exuberante. Uno de los riachuelos que tuvimos que vadear nos hizo mojarnos los pies.

Yo, con cara de no haber sufrido demasiado... todavía.

En un momento dado, divisamos una mancha de color blanco en el fondo del valle; Lanjarón.
Comenzamos una divertidísima bajada, pero, al poco tiempo, sufrí un pinchazo que me hizo quedar atrás. Mientras lo arreglo, aparece Curro que ha venido en mi busca al ver que no le seguía. De vuelta a dar pedales, proseguimos el rápido descenso en busca del pueblo, famosos por los múltiples beneficios de sus aguas.

De camino a Lanjarón.

Das una patada en el suelo y sale el agua a chorros.

Lanjarón es un pueblo dedicado casi por completo al turismo, a pesar de lo cual, conserva gran parte de su encanto.
Compramos algo de comer y llenamos, de nuevo, nuestros bidones en una fuente de la que manaba agua fresca y pura de las entrañas de la tierra.
Está anocheciendo rápidamente, así que Curro y yo decidimos seguir el rutómetro un poco más y buscar un lugar donde instalar la tienda de campaña.
Una vez superada una subida algo severa (un mero aviso de lo que nos encontraríamos al día siguiente), nos instalamos en una era de olivos, parapetados tras una gran roca y ocultos (no muy eficientemente) entre los árboles.

Tras montar el campamento, cené un poco y, tras poner en orden mis bártulos, me metí rápidamente dentro de la tienda de campaña. La noche era fría. Podía oír perros ladrando en la lejanía y el rumor de una cercana corriente de agua. Por lo demás, todo era silencio.
Me acurruqué dentro de mi saco de dormir y me dispuse a recuperar energías para el día siguiente.

Resumen Día 1
Distancia: 58 Km
Tiempo total: 4h 33m
Velocidad media: 12’7 km/h
Velocidad máxima: 49 km/h

Día 2

Lanjarón - Pampaneira - Bubión - Capileira - Pórtugos - Pitres

La etapa más dura del viaje.
Fallamos para llegar hasta Trevélez, nuestro primer objetivo, por un error a causa del cambio de hora del sábado por la noche. Pensábamos que salíamos a las 9:10 cuando, en realidad, eran las 10’10. Un error pequeño, pero que, a la postre, marcó el desarrollo del día.

Lanjarón.

Tras desayunar y desmontar el campamento, salimos a buen ritmo de nuestro escondrijo cerca de Lanjarón, y comenzamos el día ascendiendo una pista no muy complicada.
El día se presentaba tan espectacular como el anterior, con sol y temperaturas agradables.
Al poco de dejar Lanjarón atrás, divisamos en una montaña la población de Cañas, a la cual no entraríamos, ya que así lo indicaba el rutómetro. A lo lejos, también, divisamos Órgiva, lo que me indica que estamos cerca del Valle del Poqueira.

Desde las alturas, se acentúa la sensación de que Órgiva es un pueblo muy coqueto, todo rodeado de verde y bordeado por un río.

Poco a poco, empezamos los dieciséis kilómetros de subida que nos esperaban para alegrarnos el día. Los pinos comenzaron a ser parte del paisaje a medida que avanzábamos. Más allá, arriba, las cumbres nevadas de Sierra Nevada se nos antojan inalcanzables.
El camino que seguimos es bien curioso. Comienza siendo un camino rural de tierra, luego hay un tramo asfaltado no hace mucho y, de nuevo, tierra y polvo.
A medida que pasan las horas, comencé a no encontrar un buen ritmo sobre la bici, mientras Curro ascendía como un cohete, por lo que, de vez en cuando, se detiene a esperarme. En una de ésas paradas para que le alcance, en torno al mediodía, comimos algo para llenar el depósito y seguir adelante.
En un momento dado, cruzamos un silencioso bosque de árboles muertos y ennegrecidos, huellas evidentes de un incendio no muy lejano en el tiempo. Aun así, aquí y allá surgen manantiales de agua como si nada hubiera pasado.

El bosque quemado con Sierra Nevada al fondo.

Al cabo de un rato, la subida se tornó en una nueva y emocionante bajada a toda velocidad por los montes… Tal era la cantidad de adrenalina que corría por nuestras venas que nos olvidamos de mirar el rutómetro y tuvimos que volver a desandar un pequeño tramo para volver a la ruta.
Una vez subsanado el error de orientación y tras seguir las indicaciones de un agricultor, nos encontramos con que el camino a seguir es un camino estrecho y no muy de fiar, donde el avance se antojó más lento de lo que en realidad fue. Pero era cuestión de elegir entre ir rápido, tropezar y despeñarse o ir lento y salir de una pieza.
Mientras nos abríamos camino a paso de tortuga por una ladera, en la ladera de una montaña imponente, vimos lo que nos esperaba a continuación; otra subida en un paisaje idílico en el que aparecían, incrustados sobre la roca como tres neveros blancos, Pampaneira, Bubión y Capileira.
Nos reincorporamos de nuevo a la civilización en forma de una carretera asfaltada, empinada y dura, hasta llegar a Pampaneira, donde paramos para comer algo.

De abajo a arriba, Pampaneira, Bubión y Capileira.

Tras saciarnos hasta reventar con la gastronomía alpujarreña (¡Viva el colesterol!), volvimos a ponernos en camino.
Dejamos atrás Bubión y, tras pasar Capileira y tomar la bajada hacia el área recreativa de Pórtugos, decidimos acelerar el paso para llegar a Trevélez antes del anochecer.
Para entonces, se nos estaba haciendo evidente que los tiempos no nos cuadraban. Poco después, fuimos totalmente conscientes del error cometido; había salido una hora tarde.
A pesar de todo, el ritmo era muy bueno… hasta que volví a pinchar. La oportunidad de llegar hasta Trevélez acababa de llegar a su fin. Curro llegó a la conclusión de que la mejor opción era bajar hasta Pórtugos, que podíamos divisar desde arriba, y continuar hacia Pitres, donde, según señalaban nuestras guías, existía un camping. Yo estaba de acuerdo con él ya que la noche estaba cayendo rápidamente sobre nosotros.
En nuestro descenso, nos cruzamos con unas cuantas vacas que pastaban sin mucho entusiasmo mientras Curro las fotografiaba… y recordé una noticia que había leído el día antes de mi partida: Hay más ataques de vacas que de toros bravos. Viendo a Curro tan próximo a aquéllos animales no era un buen momento para recordar dicha estadística…
En Pórtugos, volvimos a equivocarnos y lo que había sido una excitante bajada por asfalto, se convirtió en la penúltima tortura del día ya que uno no estaba para muchas esfuerzos a esas alturas.

Pinares y nieve antes de tomar el desvío hacia el área recreativa de Pórtugos.

Justo cuando encontramos la entrada del camping, a las afuera de Pitres, eché un vistazo a la hora que marcaba mi cuentakilómetros; las 9:01.
Me bajé de la bici y llamé a la puerta de la recepción, en la que podía leerse el horario; cerraba a las nueve de la tarde. “No creo que nos puteen por un par de minutos”, pensé al escuchar ruido dentro del local.
De repente, una mujer abrió la puerta y, sin darnos casi tiempo a decir nada, exclamó:
- ¡Está cerrado! ¡Se cierra a las nueve!
Y volvió a cerrar la puerta, eso sí, aconsejándonos antes un hotel…
Curro y yo nos quedamos sorprendidos ante lo que nos acababa de suceder, pero teníamos que movernos rápido si queríamos dormir sobre un techo y poder ducharnos.
Volvimos al pueblo, donde, finalmente, encontramos alojamiento para nosotros y nuestras monturas.

Tras cenar de forma civilizada, me duché para quitarme de la piel de aquélla masa compuesta por polvo del camino, piedrecitas y algún que otro bicho alpujarreño. Un día más con eso encima y me hubiera convertido en una especie de yeti, pero con suciedad en lugar de pelo.

Resumen Día 2
Distancia: 61’610 Km
Tiempo total: 6h 30m
Velocidad media: 9’46 km/h
Velocidad máxima: 49’55 km/h

¡¡SIGO VIVO!! (por si lo dudábais, ¡je, je, je!)

2010-04-08T16:32:00.001+02:00

Pues sí, sigo vivito y coleando.

Decidí desconectar del todo durante mis vacaciones (¡qué cortas se me están haciendo!) para volver con las baterías cargadas al 200% y con ideas nuevas para futuros artículos.
Además, pronto anunciaré novedades para ver fotos y vídeos relacionados con el mundo de las dos ruedas (sin motor).

De momento, el lunes próximo os pondré los dientes largos con la primera parte de mi crónica del viaje por La Alpujarra.

Así que, ¡tranquilidad en las masas!
Estaré de vuelta en unos días para manteneros al tanto de mis rodadas y de las novedades que hayan surgido durante mi (corta) ausencia.

¡VOLANDO ME VOY, VOLANDOOO...!

2010-03-26T11:21:00.023+01:00

Mañana comienza mi nueva odisea por la Alpujarra y… ¡estoy que me subo por las paredes! ¡Quiero empezar el viaje AHORA MISMOOOOO!

Finalmente, tuve que realizar varias modificaciones respecto al plan inicial para poder hacer los tramos junto a Curro, un murciano que se puso en contacto en la página de la Transandalus.

Os cuento las novedades más importantes del viaje.
La salida será desde Granada capital, ya que los horarios de los autobuses que parten desde allí hacia Nigüelas son bastante confusos. Así que, para estar más seguros (y disfrutar de unos buenos kilómetros de rodada, por qué no), saldremos desde la ciudad de la Alhambra.
Yo llegaré un par de horas antes que Curro, así que, aparte de habituarme al fresquete que debe de hacer por allí, aprovecharé para una buena sesión de fotos de la catedral granadina y del conjunto de la Alhambra.
Al partir la ruta desde Granada, la distribución de los días respecto a los tramos a realizar, también sufrió alteraciones. Ahora, el plan a seguir es éste:

27 de Marzo: Granada – Nigüelas – Lanjarón (45-50 km)
28 de Marzo: Lanjarón – Pampaneira – Trevélez (60 km)
29 de Marzo: Trevélez – Cádiar – Válor – Laroles (48 km)
30 de Marzo: Laroles – Láujar de Andarax – Instinción (54 km)
31 de Marzo: Instinción – Énix – Almería (65 km)

Como veis, he suprimido la visita a Órgiva, y no sólo por la cuestión de los tramos, sino porque, además, he seguido el consejo de varios compañeros que han visitado dicha localidad en alguna ocasión y me han advertido que, debido a la masiva afluencia de turistas durante Semana Santa, el pueblo pierde gran parte de su encanto.
Eso sí, lo que no cambia es pasar las noches en tienda de campaña, ya sea en camping o en las afueras de los pueblos. Noches de mil estrellas, lo mejor para sentir la naturaleza de cerca… y congelarte a más de 1500 metros de altitud.

Durante la semana pasada, Claudia, mi querida y fiel Trek 4300, empezó a transformarse, de nuevo, en la máquina rutera que es.
El primer paso fue realizar un examen exhaustivo de la mecánica, buscando cualquier defecto, tras lo cual, le di un buen lavado y, además, le añadí unos "cuernos" al manillar y otro portabotellas.

Los cuernos del manillar. Serán de gran ayuda a la hora de subir las fuertes pendientes de La Alpujarra.

Detalle del segundo portabotellas.

A continuación, le coloqué cintas y bandas adhesivas reflectantes de color amarillo (¡a lo Valentino Rossi!), para hacerme más visible a los conductores (y los cazadores, que uno nunca sabe quién anda por ésos montes).

Claudia con los reflectantes.

Cinta reflectante en los radios; de noche parece una feria.

El siguiente paso, fue la instalación de las sujeciones de la bolsa del manillar y de la parrilla trasera para las alforjas que, por cierto, son nuevas: Se trata de unas Inox de 40 litros de capacidad, con algunas partes impermeables. Son unas alforjas de puente, pero la parte que queda sobre la parrilla se puede desmontar, ya que se trata de una mochila que se puede usar de modo independiente.

Claudia (casi) lista para el viaje.

Desde hace ya tres días, la bicicleta, completamente montada y lista, no ha pisado la calle y está preparada para salir.

Durante el resto de la semana, he estado repasando una y otra vez la lista del equipaje, para no dejarme nada en casa, y haciendo acopio de los materiales que me faltaban.

El material antes de meterlo en las alforjas (y faltan algunas cosas).

Además, ya compré el billete de autobús que nos llevara a la máquina y a mí hasta Granada (ALSA, menos de 23 euros, suplemento de bici incluido).
La única duda es si tendré que desmontarle alguna rueda antes de partir para meterla en el maletero (aunque lo dudo, ya que los autobuses de la mañana no suelen ir muy llenos).

La previsión del tiempo es algo irregular para los días en los que estaremos ruteando, pero no horribles. Tendremos días nubosos, alguno soleado y, seguramente, el miércoles nos mojemos algo.
Eso sí, barro seguro que nos encontramos. Con la de agua que ha caído este invierno, lo sorprendente sería que hubiera.
Además, la Alpujarra se ha visto afectada por varios deslizamientos y derrumbes debido a la acumulación de agua. Por ejemplo, el puente de entrada a Cádiar está dañado y tendremos que entrar por otra pista.

Resumiendo: No veo la hora de partir. Estoy nervioso, excitado y deseando que llegue la hora de ponerme en camino.
Los caminos de la Alpujarra me esperan y no quiero faltar a la cita.

La camiseta conmemorativa para este viaje. A lo Lance Armstrong, lo máximo en visibilidad.

PEDALEAR DE NUEVO

2010-03-23T18:37:00.008+01:00

Mi amiga Ana llevaba años sin salir en bicicleta. Según recordaba, la última vez que cogió una bici fue cuando tenía dieciséis años, después de lo cual apenas le venían a la memoria un par de ocasiones más en las que le hubiera dado a los pedales. Su bicicleta se colocó en un rincón del patio en el que fue acumulando polvo, convirtiéndose en un mero estorbo, uno de esos objetos que todos tenemos en casa de los que no queremos deshacernos por si le encontramos alguna utilidad en el futuro.

Ana sabía de primera mano de mi afición al ciclismo, de mis rutas y de mis salidas con diferentes grupos de aficionados, pero me sorprendió bastante que me llamara por teléfono, no hace mucho tiempo, para que le echara una mano para rescatar su vieja bicicleta del estado de abandono en el que se encontraba.
Según me explicó cuando llegué a su casa, desde hacía algún tiempo, sentía la necesidad de hacer algo de ejercicio, aparte de la hora y media de gimnasio que hacía a diario, pero no sabía qué disciplina escoger cuando, tras la lectura de éste y otros blogs, y la visita a diferentes páginas webs sobre ciclismo, se animó a probar a darle de nuevo a los pedales.

Nos pusimos manos a la obra poco tiempo después de la charla. Al abrir la puerta de su garaje, nos encontramos ante una coqueta Otero de montaña (calculo que de principios de los noventa) con las ruedas hacia arriba. Al parecer, Ana había intentado “arreglarle alguna cosa”, pero desistió debido a sus nulos conocimientos de mecánica.
La verdad es que la bicicleta no tenía grandes daños ni ningún problema que no pudiera solucionarse con una limpieza a fondo o un buen engrasado. Lo único que hubo comprar fueron un par de cubiertas, ya que las viejas tenían un aspecto terrible tras años de exposición al inmisericorde sol almeriense, y unas pastillas de frenos, pues las que montaba se deshacían nada más tocarlas.
Aquélla misma tarde, estuvo lista para rodar, así que, una vez resucitada su antigua montura, Ana comenzó a montar una hora al día.

Volví a verla el pasado fin de semana, en el camino de regreso de una ruta a Cabo de Gata. No la reconocí hasta que me saludó. Parecía otra, equipada de pies a cabeza. Casco, maillot… Todo reluciente. ¡Incluso la Otero lucía ahora pedales mixtos y un nuevo sillín!
‘Me he enganchado, la verdad’, me confesó Ana mientras charlábamos sentados en uno de los bancos cercanos al carril-bici de la Universidad. ‘No puedo dejar pasar un día sin salir a pedalear al menos una hora después del trabajo. ¡Hasta Alberto (su novio) coge ahora la bici!’
También, me explicó que, si conseguían ponerse un poco más en forma durante la primavera, planearían alguna ruta para el verano, como la Vía de la Plata o algunos tramos de la Transandalus.
En un momento dado, le pregunté si se había planteado cambiar de montura, a lo cual me contestó:
‘Ya sé que ésta es un poco vieja y tal, pero he pensado que, renovando algunas piezas, todavía puede durarme un tiempo más. No se trata del valor material, si no del sentimental. A esta bici le tengo un gran cariño. De todas formas, sé que, en un futuro, si sigo a este ritmo, tendré que hacerme de otra más moderna ¡y ligera! ¡Esta pesa una tonelada!’
Después de estar un rato sentados, ambos nos reincorporamos, nos despedimos y continuamos nuestra marcha, yo de vuelta a Almería y Ana, en dirección a Retamar.
Miré un momento hacia atrás, hacia Ana, y la observé alejarse a lomos de su querida Otero. El contraste de sus ropas nuevas, modernas, con la vieja bici, era realmente curioso.
De todas formas, me alejé pensando lo agradable que es ver a gente tan ilusionada con sus aficiones, más aún si es algún deporte, que es siempre algo sano y divertido.
Y más aún si puedes ayudarlas y compartir tus conocimientos con los novatos o recién llegados al mundillo (o a los que están, otra vez, de vuelta).
Posdata: Para que no se ofenda, he cambiado el nombre de mi amiga y el de su novio. Ya sabéis, para que no la acosen l@s fans.

CICLISMO PARA TODOS

2010-03-18T18:23:00.020+01:00

Todos podemos disfrutar de la bici.
Y cuando digo TODOS, me refiero a TODOS; yo, tú, la vecina la del sexto, Lance Armstrong, un muchacho en silla de ruedas, una ciega y una sorda, un discapacitado psíquico…
Como leéis, éstos últimos también pueden disfrutar del placer de rodar; sobre dos, tres y cuatro ruedas.

Aquí os muestro una pequeña lista de las opciones que existen para acercar el ciclismo a aquéllas personas que, seguramente, la mayoría piensa que no puede disfrutar de este deporte (¡craso error!).

Me apuesto un euro a que algun@ de vosotr@s ha podido admirar una de estas maravillas, las handbikes.
Se trata de bicicletas de tres ruedas adaptadas para aquellas personas que, por la causa que sea, no pueden pedalear. La solución; utilizar los brazos.

Éste es el tipo de handbike más común.

Su funcionamiento es prácticamente igual al de una bicicleta de pedales normales; la diriges y frenas desde unas manivelas.
Existen cantidad de modelos, para carretera y montaña (¡amortiguación para ruedas de 20”!) a los que, además, se le pueden colocar todo tipo de accesorios, ¡incluso trasportines para bebés!

Existe otra variante de las handbikes, bastante más asequible, aunque no tan divertida.
Se trata de un mecanismo que se ajusta a la silla rueda del usuario y cuyo principio es el mismo, aunque, eso sí, es más ligero y fácil de transportar, además de ocupar mucho menos espacio.

Con sólo enganchar esto a la silla de ruedas, puedes empezar a recorrer caminos. También, hay modelos eléctricos.

Otra opción bastante interesante son las handbikes de cuatro ruedas. Aunque la mayoría de estos modelos están destinados al uso en el campo, es viable su uso en ciudad.

Preparando una handbike ¡¡¡de descenso!!!.

Seguimos con otro tipo de triciclos para discapacitados, pero que funcionan como una bicicleta normal, o sea, a base de pedales y dirigidas con un manillar, aunque están diseñados para personas que tienen problemas de coordinación y/o equilibrio.
Como en el caso de las handbikes, tienen disponibles multitud de accesorios para adaptarlas según las exigencias del usuario, como por ejemplo, acoples para el manillar (para que otra persona dirija el triciclo sin estar montado en él) ó sujeciones y soportes para el tronco.

Uno de los modelos de triciclo de Hello Bikes.

Para los discapacitados psíquicos, nos encontramos con varias opciones, como estas bicis con silla delantera y que son propulsadas por un acompañante, mientras el otro disfruta del paisaje y de las sensaciones que transmite el rodar por caminos y carreteras.

Un ejemplo de bicicleta adaptada con asiento delantero. También los hay con el asiento detrás... Pero mola más ir viendo el paisaje desde delante.

Otra máquina disponible para ellos son los cuadriciclos. He tenido la ocasión de poder montarme en una de estas joyas y quedé muy impresionado. Asientos dobles confortables, manillares y pedales dobles… ¡Esto sí que es comodidad!
Están especialmente diseñados para personas que no tienen una total capacidad de decisión sobre la circulación. Los acompañantes pueden ayudar o, directamente, dirigir el cuadriciclo con sólo ajustar la dirección.

El cuadriciclo 2 Rider de Pacific Cycles.

Que no veas, no significa que no puedas pedalear.
Los tándems para ciegos son prácticamente iguales que los usados por la gente que no tiene ninguna deficiencia visual. El acompañante se sienta delante y el discapacitado visual, detrás, y ¡a disfrutar de un buen paseo!

Los tándems para ciegos son prácticamente iguales a los demás.

En comparación con el resto de discapacitados, los sordos son quienes menos necesitan de alguna tecnificación específica en sus monturas.
De todas formas, existen accesorios para aumentar su seguridad durante las salidas por carretera o campo, como indicadores luminosos o por vibración que avisan de coches o personas que circulan demasiado próximas a la persona sorda.

Otro aspecto muy interesante, son las bicicletas destinadas a la competición, ya que existen tantas disciplinas como pueda imaginarse y bicicletas adaptadas para las necesidades de los competidores.

Hay tantas bicis adaptadas para la competición como discapacidades existen. En la imagen, el colombiano Luis Chacón.

Para terminar, unos cuantos enlaces a webs de fabricantes de bicicletas para discapacitados:
http://www.atbach.com/pacific/pacific.htm
http://www.handbikes-batec.com/
http://www.rodem.es/
http://www.ortoracing.com
Y para quienes tengan vena competitiva o, simplemente, desee practicar algún deporte sobre su montura:
http://www.deportesinbarreras.net
http://www.bttsords.org/
http://www.ibsa.es/esp/deportes/tandemcycling/presentacion.htm
http://paralimpicos.sportec.es/publicacion/3SC_Deportes/34SS_Ciclismo.html

Un saludo a tod@s y ¡a recorrer kilómetros!

BICICLETAS PARA ELLAS (PORQUE ELLAS LO VALEN)

2010-03-16T20:32:00.020+01:00

Primavera de 2009. Subida a Velefique.
Con un calor infernal, un valiente pelotón de ciclistas de montaña se atreve a encarar aquéllas infames y duras cuestas a lomos de sus pesadas monturas.
A medio camino, el grupo se va alargando hasta que, finalmente, se divide en tres; el grupo líder, en el que están los escaladores más dotados; el segundo grupo, el pelotón, compuesto por aquéllos que no están al nivel de los del primer grupo, pero cuyas fuerzas les permiten seguir rodando cuesta arriba; y el tercer grupo, el de los rezagados y aquéllos ciclistas que están al límite de sus fuerzas.
Fueron éstos últimos los primeros en escucharlo; una especie de siseo, como suspiros entrecortados.
Y, por fin, vieron el origen del extraño ruido; una ciclista sobre una bicicleta de carretera apareció doblando una de las curvas en forma de S que ellos iban dejando atrás con mucho esfuerzo y que aquélla amazona parecía subir sin gastar apenas energía.
En un instante, la ciclista les sobrepasó sin esfuerzo aparente. Incluso les saludó con un leve movimiento de cabeza.
El segundo grupo, el de los valientes aspirantes a líderes, fue su siguiente objetivo… y los pasó de igual manera. Miradas de envidia y algún que otro resoplido de impotencia mientras observaban cómo la ciclista se alejaba de ellos a una velocidad increíble en pos de su siguiente presa; el grupo de los gallitos, de los líderes, de los mandamases.
Entre éstos, ninguna señal de alerta. Si acaso, alguna que otra sonrisa socarrona.
‘¿A dónde te crees que vas, nena?’, espeta uno de los valientes cuando la chica llega a su altura.
‘A pasaros por encima’, contesta la ella toda sonriente. No era una amenaza, era una realidad. Con una velocidad infinitamente superior, sobrepasó uno por uno a todos los líderes, que apretaban los dientes e intentaban acortar distancias por medio de arranques desmedidos, cambios de ritmo brutales, pero sin sentido; hay que saber aceptar la derrota.
Al final, todos pudieron observar la silueta de la chica sobre su montura alejándose sin apenas cambiar el ritmo.
En el camino de vuelta, reinaba un silencio sepulcral entre los miembros del pelotón de beteteros, sobre todo entre los más fuertes, pero, una vez en el bar, el tema de la salida fue la chica y el por qué de su superioridad con el grupo.
‘Era la bici, que era de carretera y era un maquinón’, decía uno. ‘Nada, nada, que nosotros ya llevábamos cuarenta kilómetros cuando hemos empezado a subir. Seguro que la tipa ésa no llevaba ni la mitad y por eso iba tan fresca’, replicaba otro.
Y así, se iban acumulando las excusas, desde su poco peso hasta las diferencias entre los desarrollos de carretera y los de montaña… Hasta que una voz grave hizo su aparición diciendo:
‘Dejadlo ya.’ Era el más veterano del pelotón y su palabra suele ser sagrada, la voz de la experiencia. ‘Nos ha barrido porque era mejor que nosotros y no hay excusas que valgan. La chica iba más suelta y subía mejor porque le dedicará sus horas a la bici, no por el peso ni por la bici. Sin un buen ciclista, ninguna bici, por buena y ligera que sea, sube de esa manera’.

Nicole Cooke, que gana en pista, carretera...Vamos, en lo que le des.

Cuento esta anécdota para abrir un tema siempre candente; las bicis para chicos y chicas y el por qué han de ser diferentes unas y otras.
En un principio, pensaba que lo de las bicis diseñadas específicamente para chicas era una trola, algo que se sacaron de la manga para vender más bicis.
Pero no es así, y os explicaré el por qué.

En primer lugar, las obvias diferencias morfológicas, las cuales necesitan que las bicis para mujer estén especialmente adaptadas para ellas.
Aquí muestro una relación entre estas diferencias y su respuesta en el diseño de la bici.

DIFERENCIA MORFOLÓGICA: DIFERENCIA EN LA BICI
Piernas más largas: Tubo horizontal con más ángulo.
Tronco más corto y estrecho: Manillares más estrechos; Potencias más cortas; Tubo de dirección más corto
Menos fuerza: Tubos más delgados; Horquillas y amortiguadores adaptados para el peso de la mujer
Pelvis más anchas: Sillín específico; Tubo horizontal con más ángulo
Ángulo sacro-lumbar más pequeño: Sillín específico; Tubo horizontal con más ángulo

Aquí lo represento de una manera más gráfica:

A pesar de todo, en las bicicletas de competición (y, en ocasiones, de gama alta), estas diferencias no existen, hecho que alimenta más la percepción de que las bicis para el sector femenino son una mera invención de las marcas.

Rachel Atherton, campeona del mundo de descenso.

Pero, si eres mujer y quieres tener una bicicleta diseñada POR Y PARA mujeres, tu marca es Terry Precision Bicycles, una empresa creada por Georgina Terry, que, cansada de no encontrar una bicicleta que cumpliera sus expectativas, empezó soldando sus propios cuadros en un sótano y ahora es dueña de la (hasta no hace mucho única) marca más reconocida en el ciclismo femenino. En su catálogo, encontrarás bicicletas de carretera, montaña o híbridas con una geometría diseñada específicamente para mujer, con ruedas de hasta 24”.
Otras marcas, más conocidas, que ofrecen buenas monturas para el sector femenino son Trek y Cannondale. Al menos, son las que más veo en mis salidas en BTT y de las que mejores referencias tengo.

PREGUNTAS INCÓMODAS ANTES DE UN VIAJE

2010-03-11T15:58:00.005+01:00

Estamos en la era de la racionalización. Todo ha de ser estudiado, explicado, entendido y, en muchos casos, utilizado por todos.
Así que cuando alguien plantea algo que, al parecer de muchos, no tiene sentido o utilidad, le asedian con preguntas (muchas de ellas incómodas y/o irrespetuosas) hasta la extenuación.
Es lo que me ocurre cada vez que anuncio alguno de mis viajes a las personas de mi alrededor, a excepción de mi familia, la cual comprende mi forma de ser y las motivaciones que me llevan a planear y llevar a cabo semejantes rutas. Son mis familiares los únicos que entienden mi pasión por la Naturaleza, del irrefrenable impulso que me empuja a perderme por parajes y lugares que apenas ven a nadie en el transcurso de años. Me pierdo en esos paisajes y vuelvo para intentar compartir la belleza de éstos con los demás, para que ellos también vayan y experimenten esa hermosura por sí mismos.

Así que, una vez que expongo mi proyecto a mis amigos y conocidos, me preparo para la lluvia de críticas y preguntas que tendré que soportar durante las semanas anteriores a mi partida.
Me he resignado a la idea de que, por muchas veces que explique cada detalle acerca de la ruta, casi nadie se dará cuenta de que, si he decidido llevarla a cabo es porque tiene algún significado para mí. No se detienen a pensar en eso.

Andando o pedaleando, cada viaje y cada ruta suponen una vuelta a mis orígenes, a cuando uno iba a las montañas con sus amigos en pequeñas excursiones para explorar cuevas, bañarse en charcas o pasar la noche al raso, cautivado por los millones de estrellas que titilaban allá arriba.

Las montañas que hay frente a mi casa.

Llevo tres años viviendo en una ciudad y, a pesar de las comodidades y de la gente excepcional que he conocido aquí, añoro el pueblo y sus alrededores. En mi barrio, puedes dejar atrás todo contacto humano en apenas dos minutos. Tan pronto cruzas la carretera, puedes perderte por cuantos cerros y valles quieras durante horas. Es lo que solía hacer cuando sacaba a pasear al perro; metía un bocadillo y una botella de agua dentro de una mochila y, simplemente, caminaba hacia las colinas de pendientes suaves, prados semidesérticos y frescos valles de cuyas rocas nacen pequeños manantiales.
Lo bueno que tiene Almería es que, cogiendo un autobús, te puedes plantar en mitad de la nada en menos de una hora. Mar o montaña. En este sentido, es una ciudad que aún conserva unas sutiles conexiones con el medio que la rodea.

Arboleas en una tarde tormentosa.

Ahora, años después mis aventuras infantiles, en estos viajes persigo los mismos objetivos; recrearme y divertirme, a la vez que descubro nuevos lugares y conozco nuevas gentes y costumbres. Irónicamente, esto sí me es de utilidad, pues me ayuda a comprender mejor las diferencias y similitudes que tenemos unas comunidades con otras.
Andando o pedaleando, el mundo ha dispuesto infinidad de lugares para que sean descubiertos y disfrutados (de forma responsable y respetuosa) por todos nosotros. Lo único que tienes que hacer es ir a esos lugares para que la vitalidad que fluye por ellos se convierta en parte de ti al recorrerlos.

Perdón por el ladrillo, pero es algo que le ocurre a todos los viajeros (las odiosas preguntas de los ignorantes) y creo que merecía la pena compartirlo con vosotros para que reflexionárais. Lo más curioso, es que he comenzado escribiéndolo enfadado porque ando ya un poco harto de las preguntas (demasiado irrespetuosas en algunos casos) de los curiosos de turno, pero, cuanto más rememoraba mis viajes anteriores, iba desapareciendo la rabia que tenía acumulada...

Posdata: Si os ha gustado este momento chill out, os recomiendo esta obra de arte, Ashes and Snow, de Gregory Colbert. Para que siga el buen rollo.

ABUELOS VOLADORES Y OTRAS CRIATURAS CICLÍSTICAS (II)

2010-03-03T12:54:00.008+01:00

Vosotros que lleváis coche, ¿no os ha pasado alguna vez que se ponga a vuestro lado un pesado con un coche más potente (o tuneado) que el tuyo y comience a dar acelerones para ver si te la picas con él?
Pues en el mundo de las bicis también suceden estas tonterías.

Siempre respeto los semáforos. No me preguntéis por qué. Alguna que otra vez me los he saltado cruzando por el paso de cebra, pero, normalmente, no me la juego y sigo todas las reglas.
Pues ahí estaba yo, esperando que el disco se volviera rojo, cuando se puso a mi lado un hombre de unos treinta años sobre una bicicleta de carretera ultramoderna, de ésas que llevan fibras de carbono hasta el último tornillo.
No le presté mucha atención, la verdad, hasta que el tipo me espetó algo así como:
- Y esos hierros de montaña como el tuyo, ¿cómo se las gastan en velocidad?
- Pues si es montaña abajo, la mía va muy bien, y eso que no es una doble.
- No, no, me refiero en carretera, en cuestas de asfalto como ésa que hay ahí.
Yo conocía bien la calle e intenté advertirle.., pero el hombre alzó el tono de voz:
- ¿Ves? Si es que los de montaña os creéis lo más duro, pero luego, nada de nada.
Entonces, el semáforo se puso en verde y me reincorporé para pedalear. El otro tipo se tomó aquello como que yo quería adelantarme en la salida y, en un segundo, aceleró de cero a cien.
Resultado:
Fina rueda de bici de carretera que se cuela por rejilla del suelo. Rueda que se hace un ocho. Bicicleta que escupe a su ocupante por encima del manillar. Ocupante que vuela hasta una mesa donde unas personas tomaban café. Ocupante que impacta contra mesa y cafés ardiendo que caen encima de sus consumidoras. Consumidoras que se levantan indignadas e insultan al ciclista… y Fran que sigue su camino como si tal cosa porque, para correr, ya están los circuitos.
Además, si me hubiera si aquél individuo me hubiese dejado acabar la frase para avisarle de las rejillas que cruzan la calle…

La Casa de las Mariposas, al comienzo del Paseo de Almería, lugar cercano al accidente.

Cuando me vine a vivir a Almería capital, hace ya casi tres años, el compañero de una de mis hermanas me regaló la bicicleta que usó durante su adolescencia ya que él no la usaba desde hacía años y yo no tenía forma de traerme la que tenía en el pueblo.
Se trataba de una Orbea de color blanco, salpicada de motas negras y con los logos en colores chillones (muy de moda en los noventa). Era una bici cómoda, no me daba problemas e, incluso, le hice un adhesivo de vinilo con mi nombre (FRAN) y se lo puse en la barra horizontal del cuadro.
La usaba a diario para ir y volver del centro comercial donde trabajaba y alguna que otra salida hasta que, un día, me la robaron. Simplemente, rompieron el candado que la sujetaba a unos postes y se la llevaron.
Cuando descubrí el robo, la verdad es que no me molesté demasiado, aunque tampoco era plato de mi gusto que me la hubieran sisado en un parking vigilado por tropecientos guardas de seguridad.

La Orbea que me robaron.

Unos meses atrás, mientras esperaba que un camión que bloqueaba la calle reanudara la marcha, se colocó junto a mí un tipo de aspecto desaliñado y que circulaba sobre una bicicleta con unos cuantos años encima.
Para matar el tiempo, comencé a observar la máquina en cuestión.
El estado general de la bici era deplorable, con la cadena cubierta de grasa reseca y arañazos y golpes por doquier. Le habían anclado una especie de cesta oxidada a la parte trasera, en la que el individuo en cuestión iba acumulando kilos de hierros. Algunas zonas del cuadro habían sido repintadas de manera horrorosa con espray de color gris y, en el tubo horizontal de éste, resaltaba una pegatina que rezaba FRAN.
¡Qué gracia! Como yo, Fran. Espera… ¿FRAN? ¡¡FRAN!! ¡Era la bicicleta que me habían robado un par de años atrás!
El hombre, dándose cuenta de mi descubrimiento, intentó poner pedales en polvorosa, pero le empujé hacia la acera, obligándole a parar (un grupo de señoras mayores le bloqueaba la huída).
'¿Qué te pasa, nene?' gritó con voz ronca al verse arrastrado hacia un lado.
'¿De dónde has sacado la bici?'
'No sé de qué me hablas.'
'¿Ves esto?', pregunté al tiempo que señalaba la pegatina con mi nombre, 'Ése soy yo y ésta, una bicicleta que me robaron hace un tiempo.'
'¡A mí me la dieron, a mí me la dieron!' empezó a mascullar el hombre.
'Espera un momento, llamo a los municipales y les dices quién te la dio, porque, quien te la diera, fue quien me la robó a mí, ¿no?'
'Ya no me acuerdo, tío, te lo juro.'
'¡Ah, vale! Entonces, te acusarán a ti de robármela, o de encubrir a los ladrones.'
'¡Tío, no me hagas eso, tío!', comenzó a implorarme el tipo, '¡No llames a nadie! Me voy y te dejo la bici aquí y te la llevas, y ya está, ¿eh?'
Entonces, me di cuenta que, en realidad, yo ya no necesitaba aquélla bicicleta. Tengo a mi querida Trek 4300, una bicicleta infinitamente superior, y, en el pueblo, conservo mi Amerio, amén de la bicicleta de carretera que estoy restaurando… ¿Para qué necesitaba yo aquél hierro desvencijado?
Pero, claro, tampoco podía dejar irse al hombre así como así.
La solución me llegó con un sonido proveniente de un edificio en obras. Allí, un obrero se afanaba en cortar hierros y losas con una potente máquina de disco.
Con un gesto no muy amistoso, le quité la bici de las manos y me acerqué al obrero, que alzó la vista protegiéndose de los rayos del sol con una mano enguantada, y le dije:
'Te doy cinco euros si cortas esta bici.'
El obrero, un chaval rubio de piel blanquecina, hizo un gesto de extrañeza al principio, pero, tras verme con el dinero en la mano, sonrió y, dicho y hecho, en un abrir y cerrar de ojos, cortó la bici por la mitad.
Tras el corte, cogí las dos partes resultantes y las arrojé al suelo junto al tipo al tiempo que soltaba:
'Aquí la tienes.'
El energúmeno, mirándome con rabia contenida, asintió con la cabeza y comenzó a recoger los hierros que otrora fuera una Orbea.
Volví a subirme sobre mi Trek y comencé a pedalear calle abajo, con la cabeza hecha un hervidero.

VUELTA A LAS ANDADAS: ALPUJARRAS 2010

2010-02-25T19:25:00.015+01:00

Como reza el título, vuelta a las andadas para aprovechar bien mis vacaciones.
Aprovecharé del 5 al 10 de Abril para recorrer 230 kilómetros a través de parajes inolvidables, desde Nigüelas hasta Almería, usando el trazado de la Ruta Transandalus, pero desviándome de ésta para visitar Órgiva, uno de los pueblos más bonitos de la Alpujarra granadina.

Claudia ya pide guerra...

A falta de algunos flecos, la planificación me está llevando poco tiempo, ya que tenía bastante información de la vez anterior.
La primera decisión fue llevar conmigo saco y tienda de dormir, para prescindir de alojamientos y poder acortar o alargar las jornadas según me viniera en gana. Además, con esto, el presupuesto se reduce bastante.

Llegaré a Nigüelas cerca del mediodía tras coger dos autobuses (Almería-Granada y Granada-Nigüelas).

El itinerario estará repartido de la siguiente manera:

Día 5 Nigüelas-Órgiva; 25,2 km (4h 15m)
Día 6 Órgiva-Pampaneira; 13,3 km (2h)
Día 7 Pampaneira-Trevélez / Trevélez-Cádiar; 45 km (6h 15m)
Día 8 Cádiar-Válor / Válor-Laroles; 28,5 km (4h 38m)
Día 9 Laroles-Láujar de Andarax / Láujar de Andarax-Instinción; 53,9 km (6h)
Día 10 Instinción-Énix / Énix-Almería; 64,7 km (7h)

Finalmente, la primera noche, la que pasaré en Órgiva, quizás duerma en casa de una familia inglesa, en la que sería mi primera experiencia como couchsurfer, y la única pernoctación que tengo planeada bajo techo, aunque está pendiente de confirmación, ya que he puesto varios anuncios en distintos foros buscando acompañantes, pero, de momento, nadie se a animado :(

Estos días, entreno para las duras subidas que me esperan subiendo La Peseta (camino a Énix que, curiosamente, será la bajada de regreso a Almería). También, me estoy planteando subir el Calar Alto dentro de dos fines de semana, para ir "aclimatando" las piernas a esfuerzos superiores a los normales.

Almería desde el camino a Énix, mi ruta de entrenamiento.

Durante los próximos días, iré comprando aquéllas cosas que necesite para la ruta, que no serán demasiadas. Tal vez, el gasto más importante sea la nueva tienda de campaña, ya que la que tengo actualmente pesa media tonelada y no es muy cómoda de montar.

Resumiendo: ¡¡¡No veo la hora de partir!!!!

LECTURAS PARA UNA RUTA

2010-02-17T16:22:00.023+01:00

Como suelo decir, un viaje no debe limitarse a pedalear a toda prisa para llegar del punto A al B. Mi filosofía al respecto es aquélla de entrar en contacto con el paisaje y la gente que te rodea. Son zonas que no ves a menudo, ¿por qué ir con prisas? Si vas demasiado rápido, apenas recordarás los lugares que fotografíes.

Una de las mejores formas para relajarse (aún más si cabe) durante una ruta, es leer algún libro. Desde que empecé en el cicloturismo, he llevado alguno en el equipaje, ya fuese una guía de la naturaleza como una novela.
Seguro que más de uno tendrá ya en mente qué libro llevarse para el próximo viaje, pero aquí os sugiero algunos de los que más me han gustado. Como veréis, hay un poco de todo.

Hacia rutas salvajes, de Jon Krakauer.
Libro en el que se basó Sean Penn para la película del mismo nombre. Krakauer nos narra el viaje del joven Chris McCandless, que cruzó Estados Unidos viviendo como un vagabundo antes de dirigirse a Alaska.

Imagen de Chris McCandless, el protagonista de "Hacia rutas salvajes".

El autor nos desvela los motivos que llevaron a un brillante estudiante y magnífico deportista a abandonarlo todo e internarse en la naturaleza, dejando una gran impronta en quienes le rodeaban. Otro libro altamente recomendable del mismo autor, es Mal de Altura, su visión personal del desastre del Everest de 1996, en el que perecieron dieciséis alpinistas.

La voces del desierto, de Marlo Morgan.
También, basada en hechos reales. La autora nos narra cómo cambió su vida al convivir con un grupo de aborígenes del Outback australiano. Una novela muy emotiva, un verdadero canto para que abandonemos el materialismo de la vida moderna.

Mi vuelta a la vida, de Lance Armstrong.
La lucha contra el cáncer narrada en primera persona. El heptacampeón del Tour de Francia nos describe la convivencia con la enfermedad con todo detalle, con varios puntos bastante íntimos. Un libro lleno de fuerza y verdaderamente inspirador.

Lance Armstrong en un acto de su fundación de lucha contra el cáncer.

El paciente inglés, de Michael Ondaatje.
Otro libro que se llevó a las pantallas (ganó el Oscar a la mejor película en 1996), por lo que hago una recomendación; si viste la peli, no esperes que la novela sea igual.

Portada de la película, que suele usarse, también, para el libro.

Una enfermera canadiense está al cuidado de un hombre desconocido en una remota y ruinosa villa italiana a finales de la Segunda Guerra Mundial. El desconocido, con todo el cuerpo quemado, nos cuenta cómo era su vida en Egipto, la amante que adoraba, desvelándonos quién es realmente a cada paso...
Un libro delicioso, tanto por sus saltos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, como por el argumento en sí, donde varios personajes se disputan ser el principal.

Dejemos los dramones a un lado, que si no esto va a parecer un entierro en lugar de una lista de libros para animaros el viaje. Aquí están algunos títulos con los que os partiréis de la risa.

La trilogía de Chris Stewart, ex-batería de un grupillo llamado GENESIS, acerca de su vida en la Alpujarra granadina.

Chris Stewart con "Porca" sobre su cabeza.

Se compone de dos títulos ya editados en castellano, Entre limones y El loro en el limonero, y de otro libro que está a la espera de ser traducido, The Almond Blossom Appreciation Society.
Vecinos chiflados, rebeliones animales y demás situaciones surrealistas que harán que te rías a carcajadas. Tres verdaderas joyas para pasar un buen rato durante cualquier descanso.

Shooting caterpillars in Spain, de Alex Browning.
Sólo está disponible en la lengua de Shakespeare, pero lo incluyo en la lista por ser igual de desternillante que los anteriores y de una temática similar.
Una ingenua pareja de ingleses cambia su vida en la lluviosa campiña inglesa por una existencia (a priori) más despreocupada, para encontrarse de bruces con que no todo era tan bonito como lo habían imaginado.
Caballos egoístas, vecinos no muy de fiar y guerras contra excavadoras... ¿Alguien da más?

Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, de Woody Allen.
Sí, como habéis leído, Woody Allen, además de ser director de cine y de tocar en un conjunto de jazz, le da a la pluma bastante bien, y este libro es buena prueba de ello. Se trata de una colección de relatos cortos en los que se dedica a burlarse de todo; la historia, las modas... La sociedad en general, y con la manía de ésta de culturizarse por la fuerza para saber de todo y poder presumir de lo que (poco) que sabe.

Por último, si queréis aprender cosas mientras viajáis, aquí van mis recomendaciones.

Cara a cara con la vida, la mente y el universo, de Eduard Punset.

Eduard Punset en su salsa.

El conductor del famoso programa "Redes", entrevista a varios de los científicos más brillantes del momento. Desde el funcionamiento de los virus, hasta cómo se originó el Universo, pasando por la evolución, se nos explican las teorías más revolucionarias con un lenguaje simple y fácil de entender.

Miles de millones, de Carl Sagan.
El último libro que escribió el gran astrónomo estadounidense, predesor de Punset en acercar al gran público los últimos avances científicos.
En esta obra, una colección de ensayos, Sagan nos introduce en temas tan dispares como el cambio climático, el desarrollo de nuestros instintos, la posibilidad de vida en Marte o las guerras.

Carl Sagan.

Bueno, ahí os dejo una buena selección de libros. Alguno me habré dejado fuera...
Si queréis añadir algún título a la lista, ¡comentario al canto!

¡BIENVENIDOS A LA ÉPOCA GLACIAR!

2010-02-17T16:06:00.009+01:00

Llevamos un invierno con temporales, vientos y nieves más propios del Norte de la Península que del Sur... Y menos aún de los páramos desérticos de Almería.
Con ésta, van dos semanas en las que apenas he podido coger la bici. Cuando no es la lluvia, es el viento. Y lo peor son los días como ayer y hoy; lluvia durante la noche y la mañana temprano, y, cuando comienza a lucir el sol, llegan unos vientos feroces, de ésos que tumban contenedores y hacen salir volando las tejas de las casa viejas.

Nubarrones llegando a Almería.

Bueno, en realidad, la lluvia no es problema siempre y cuando no sea algo torrencial... como lo está siendo. Uno se pone su chubasquero o su cortavientos y listo, a la carretera o la montaña.
Pero, con el viento, la cosa cambia. Si te viene de frente, te chupa la energía como los vampiros la sangre, hasta dejarte en mínimos, y, si viene de lado, aumenta el peligro de que te incrustes en el parabrisas de un coche.

Barro y agua después de una tormenta en mi pueblo, Arboleas.

Así que, ya que no puedo salir, hago un poco de ejercicio en casa y durante los ratos libres en el trabajo.
Y, cuando no estoy en ello, paso el tiempo frente al portátil, buscando piezas, trazando nuevas rutas o repasando los foros de mis webs favoritas, mientras fuera aúlla el viento contra los cristales mojados por las gotas de lluvia.

Cañas y barro tras el temporal de principios de año.

Mi Trek va igual de bien por terrenos secos como embarrados, pero yo no me adapto tan bien. Lo que peor llevo son los vientos. La lluvia, estando bien cubierto, no molesta tanto, pero el aire soplando fuerte es harina de otro costal.
En fin, mientras me veo relegado a un mero ratón de oficina frente al ordenador, esperemos que el tiempo mejore y pueda darle más los pedales y menos a las flexiones y esas cosas...